Как фотографировать в путешествиях — готовая схема и типичные ошибки

Заголовок немного громкий, но больше не знаю, как еще можно было бы назвать эту статью. Естественно, речь будет о моем личном опыте и том, как я снимаю на свою камеру. Не могу же я сразу за всех говорить. Уверен, что кто-то фотографирует примерно также, кто-то совсем по-другому, но пока вы сами не попробуете, вы не сможете выработать свою собственную схему действий. А начнем, пожалуй, с условий съемки и типичных ошибок.

Все части моего FAQ для начинающих фотографов:

1. Какой фотоаппарат выбрать начинающему фотографу
2. Какой объектив для чего нужен и что выбрать
3. Основные настройки цифрового фотоаппарата
4. Как фотографировать в путешествиях
5. Как обрабатывать фотографии в Лайтруме и как хранить их
6. Пример фотосумки и фоторюкзака для путешественника
7. Как фотографировать звездное небо
0. Чем я фотографирую в путешествиях

Условия съемки

Дело в том, что из-за несовершенства техники мы зависим от времени суток. В подробности вдаваться не буду про технику, просто скажу, что речь идет о количестве света в темное время суток и о динамическом диапазоне.

Сумерки и ночь

Если вы будете снимать в сумерках или ночью, то вам катастрофически будет не хватать света, снимки будут темными или смазанными. Спасти вас может выкручивание ISO на максимум, светосильный объектив и штатив.

ISO можно будет выкрутить где-то до 400-800 для простых фотоаппаратов и до 1600-3200 для фотоаппаратов получше. Далее уже пойдут сильные артефакты и не факт, что такая фотография будет смотрибельна. Проверяйте опытным путем, какое значение вас устроит.

Светосильный объектив даст гораздо больше света, чем обычный, но вы потеряете в резкости из-за ГРИП. Ну, и если на дворе совсем темная ночь, сильно не обольщайтесь, придется штатив использовать.

Штатив отличное и бюджетное решение, гораздо дешевле, чем светосильные объективы и дорогие тушки с высокими рабочими ISO. Один только минус — ваш объект должен статичным, иначе он смажется из-за длительной выдержки. Хотя иногда смаз только украшает фотографию. Я отдельно писал про то, как снимать звездное небо.

Динамический диапазон

Мы привыкли к тому, что глазами мы видим очень хорошо почти в любых условиях. И когда мы смотрим на полученные фотографии, то удивляемся, почему они так сильно отличаются от увиденного. Проблема в том, что матрицы фотоаппаратов имеют гораздо меньший динамический диапазон по сравнению с человеческим глазом. И именно поэтому, частое явление — это фотографии с заваленным небом, когда небо не синее, а ярко белое засвеченное, или наоборот, небо нормального цвета, но очень темный лес/земля (все, что ниже горизонта). Фотоаппарат попросту не способен всегда запечатлеть одновременно слишком яркий участок и слишком темный так, чтобы они оба были видны с нормальной освещенностью (а глаз может). Кстати, у дешевых мыльниц динамический диапазон совсем маленький, так что зеркалки или хорошие беззеркалки дают преимущества, но и тут нужно знать нюансы.

Нет слишком темных участков, но небо и вода завалены

Почти нет слишком темных участков, но небо и вода завалены

Слишком темные тени, но уже нормальное небо и вода

Слишком темные тени, но уже нормальное небо и вода

Не только на улице возникает проблема динамического диапазона, но и в помещениях, когда в комнате темно, а из окон поступает дневной свет.

 окне вообще ничего не видно, зато видна комната

В окне вообще ничего не видно, зато видна комната

Приходится выбирать или нормальное небо в окне, или видно то, что в комнате

Приходится выбирать или нормальное небо в окне, или видно то, что в комнате

Как снимать и когда

  • Фотографировать лучше в режимное время, то есть утром и, когда солнце уже близится к закату. Во-первых, разница между самой яркой точкой и самой темной будет гораздо меньше, чем днем. А, во-вторых, при съемке в разгар дня получаются очень жесткие тени, это не красиво. Посмотрите для сравнения на закатные фотографии, когда свет мягкий и теплый, по ощущениям как бабушкин плед в промозглую погоду.
  • При фотографировании в яркий солнечный день, старайтесь делать это так, чтобы солнце светило вам в спину, если конечно, нужно получить синее небо. Понятно, что если ваш объект водопад, то его не переставишь, тогда если есть возможность, то пусть хотя бы солнце будет под углом 90 град к линии съемки (светит вам в ухо).
  • Выбирайте такую экспозицию, чтобы кадр был темнее, чем нужно, а не наоборот, ориентируясь по небу, чтобы оно хоть чуть-чуть было синее. Тут пригодятся полуавтоматические режимы и коррекция экспозиции, или же мануальный режим. Уверяю вас, вытянуть потом в программе темные участки гораздо легче, чем светлые. А слишком светлые участки вытянуть вообще никак нельзя.
  • Снимайте в RAW, из них гораздо проще потом что-то вытягивать при обработке.
  • При съемке объекта/человека в контровом свете (когда не только сам объект перед вами, но и солнце светит прям в объектив), лучше всего использовать вспышку, даже встроенную. Тогда можно и экспозцию скорректировать в минус, и теней будет меньше на лице.
  • Можно накрутить градиентный серый фильтр на объектив. Но применимо только в случае, если у вас есть ровная граница между светлым небом и яркой землей.
  • А если совсем хотите заморочиться, то почитайте, что такое брекетинг экспозиции и hdr фотография. Если коротко, то вместо одного кадра делается несколько с разными экспозициями (темная фото, средняя, светлая), и потом в специальной программе с каждой из фотографий берется нужный кусок, с одной небо, с другой земля.
В следующей статье про обработку, расскажу, как сделать такую фото из той, что была выше

В следующей статье про обработку, расскажу, как сделать такую фото из той, что была выше

Как я фотографирую в путешествиях и дома

Моя схема фотографирования (ой, как опять громко звучит) не зависит от того, в путешествии я где-то или просто гуляю по родной Москве. Так как я не свадебный фотограф, не снимаю различные love-story (наша love-story из путешествий), и не бываю в фотостудиях, то в большинстве своем съемки у меня происходят на улице: пейзажи, случайные прохожие и архитектура. Изредка бывают и в помещениях.

Общее

Напомню, на данный момент у меня с собой всегда два объектива: штатный 24-105L и ширик 11-16. Штатным он называется не просто так, а потому что он всегда накручен на тушку, ширик же там стоит эпизодически.

Людей, ближние планы, дальние планы, репортажку, иногда пейзажи, я почти всегда снимаю на 24-105. Это удобно, когда большой зум, можно рядом с собой сфотографировать или приблизить. Портреты тоже меня вполне устраивают на этот объектив (на 105 мм). Зеркалка с удобным управлением и таким объективом позволяет за доли секунды приблизить/отдалить, изменить настройки, и вообще сориентироваться.

Пейзажи в основном снимаю на 11-16, чтобы влезло, как можно больше. С появлением ширика отпала необходимость делать панорамы путем склейки нескольких кадров. Конечно, ширик не позволяет сделать настоящую панораму, когда она 180-360 градусов, но мне вполне хватает угла. Еще шириком отлично можно фотографировать архитектуру, мне нравится как он ломает геометрию (не всем подойдет). Вообще с помощью него очень здорово искать какие-то ракурсы, какие недоступны обычному глазу и обычному объективу. Возможно, у нас или на других блогах вы видели такой прием — съемка с уровня земли, когда фотоаппарат кладется на землю, или находится очень близко к ней. Вот с шириком очень хорошо получается.

Париж. Снято с земли на мыльницу, очень нравится эта фотография

Париж, снято с земли на мыльницу. Очень нравится мне эта фотография, Дарья снимала

Настройки

В 90% случаев я использую режим приоритета диафрагмы. Так как мои объекты в большинстве своем статичные, или по крайней мере не слишком быстро двигаются, то режим приоритета выдержки особо и не нужен. Я уже писал в статье про основные настройки фотоаппарата, какими значениями и правилами пользуюсь, сейчас повторять не буду. То есть я выставляю диафрагму, и далее просто отслеживаю, какую выдержку выбирает фотоаппарат. Если меня что-то не устраивает, то я быстренько кручу колесо коррекции экспозиции в ту или иную сторону. Как правило, в минус, потому что основная проблема — это недостаточность света и, соответственно, не хватает запаса возможностей у техники. Все же, если упомянуть хоть какое-то значение, то в общих случаях, когда ничего специально снимать не собираюсь, ставлю диафрагму где-то F5.6.

Также в этом режиме я часто ставлю заранее коррекцию экспозиции в -1/3, -2/3, -1. Это позволяет мне выиграть немного значений у выдержки или диафрагмы. Да, кадр получается темнее, чем надо (недоэкспонированным), но это легко вытягивается потом в Lightroom без потерь, потому что снимаю в Raw. Добавлю, что ISO тоже ставлю часто чуть выше, чем надо, почти никогда не опускаю ниже 400, чтобы был запас по настройкам. Так как у меня рабочее ISO до 1600 (на мой взгляд), то ниже 400 вообще нет смысла опускать, ну, только если я не снимаю на длинной выдержке при солнечном свете какой-нибудь водопад, когда, наоборот, приходится все выкручивать в обратную сторону, чтобы уменьшить слишком яркий свет. В самых дешевых зеркалках или в безеркалках, думаю, при возможности стоит и ниже 400 опускать.

Почти всегда у меня стоит фокусировка по одной точке. На предыдущем фотоаппарате это была только центральная точка (она самая точная, потому что только она одна была крестовая), сейчас иногда сдвигаю на нужное мне место (сейчас у меня все точки крестовые). Естественно, если есть возможность, то лучше сдвигать, чтобы не выстраивать центральных композиций. Но, если такой возможности нет, то как снимать по центральной точке? Сфокусировались на объекте, нажав кнопку затвора на половину, отвели фотоаппарат в сторону, чтобы получилась не центральная композиция, и дожали кнопку затвора. Попробуйте по-разному поснимать, и посмотрите, будет ли промахиваться ваша камера или нет.

Как фотографировать в путешествиях

Как фотографировать в путешествиях. Фото Кати Кучиной.

Некоторые нюансы

  • Если я на фотоохоте, то я никогда не выключаю камеру и держу ее на шее. Только в этом случае, можно не упустить кадр. Да и вообще убирать камеру в сумку/рюкзак и потом опять доставать быстро надоедает. Исключение, пеший поход, когда можешь зацепить не дешевый фотоаппарат за какой-нибудь камень или корягу. В походах камера всегда находится в кофре и на плече.
  • Когда я знаю, что буду делать репортажные фото, помимо включенной камеры, я еще пытаюсь предугадать кадр и выставить настройки заранее (иногда в мануальной режиме, так проще). А когда совсем динамично приходится снимать, то убираю фокусировку по одной точке и ставлю автоматический выбор. Изредка использую следящий автофокус. Отчет о мокром новом годе сделан полностью на автомате, просто дублей был миллион.
  • Если определенный кадр очень хочется сделать, то могу сделать очень много дублей с разными настройками и разными ракурсами. Потом оставляю от этого буквально пару фотографий после прореживания.
  • Для выстраивания композиции часто использую правило третей (или сразу при съемке, или потом в Lightroom вырезаю). Это когда кадр в уме примерно делится на три части по горизонтали и вертикали, и на этих линиях располагаются мои объекты фотографирования. Не фанатично, конечно, этому следую, но часто. В основном это проявляется в том, что горизонт у меня не посередине, а чуть выше/ниже. И люди не по центру кадра, а правее или левее.
  • Пейзажную композицию никак не вычисляю, а просто вижу. Возможно, вижу не так, как увидел бы ее другой человек, но это и есть некий свой взгляд. А вот портретные фото делать совсем не умею, потому что не понимаю, как ложатся тени, и как поставить человека, чтобы улучшить фото. Но вообще, это тренируется, просто мне не особо нужно.
  • В те редкие моменты, когда необходимо уменьшить яркость света, использую поляризационный фильтр, например, для съемки водопада днем. Можно еще серый использовать, но у меня его нет. Так же использую полярик в горах, и иногда для пейзажей, чтобы небо было более синее. Последнее работает только тогда, когда солнце под 90 градусов к линии съемки (светит вам в уши), это особенность поляриков. И еще полярик хорош для того, чтобы убирать отраженный свет (витрины, блики на воде).
  • Нередко использую штатив, если снимаю пезайжи в сумерках. Это гораздо лучше, чем завышать ISO и открывать диафрагму. Единственны минус — таскать его с собой.
  • Если делаю кадр с человеком, где он играет главную роль, то чаще всего снимаю его близко. Очень не люблю фотографии, где несколько человек во весь рост стоят у памятника, занимая лишь половину фотографии по высоте, фиг разглядишь кто там.
  • Также не люблю формат «я стою столбиком у памятника в центре фотографии с каменным лицом». Это же жуть какая-то, даже для семейного архива не пойдет, скучно. Лучше дурачиться и кривляться на фото, или хотя бы смотреть в сторону куда-то вдаль с философским видом. Когда мы ездили с группой по Таиланду, всех заставлял выражать эмоции, иначе не было бы таких живых и прикольных фотографий.
Правило третей для построения композиции

Правило третей для построения композиции

P.S. Что-то так длинно получилось, надеюсь, что не слишком занудно, и понятно. Если что, задавайте вопросы в комментариях. Естественно, она не претендует на истинность, и это лишь то, как делаю я, что необязательно должно быть правильно :)

Поддержи в соцсетях!

Поблагодарить

Сказать спасибо

Комментарии приветствуются! (уже 39)

  • Avatar

    Zondervit

    |

    Прямо в тему)

    Reply

    • Avatar

      Geleosan

      |

      Решил освоить? )

      Reply

      • Avatar

        Zondervit

        |

        У меня девушка очень интересуется этой темой) Да и мне интересно, но все же без такого фанатизма как у нее)

        Reply

  • Avatar

    Сергей

    |

    С таким объективом (фото №1) грех плохо фотографировать)

    Reply

    • Avatar

      Geleosan

      |

      Можно и с таким объективом не уметь. Важно не только техникой обзавестить, но и прочитать хотя бы мануал к ней. Так то понятно, что больше возможностей и при любых раскладах будет лучше, чем на мыльницу.

      Reply

  • Avatar

    Светлана Билецкая

    |

    Благодарю за полезные рекомендации.
    Некоторые взяла на вооружение, а с некоторыми поняла, что я «полная блондинка».

    Понравилась фотография, снятая на мылницу в Париже.
    По-моему, отличный пример того, что не фотоаппарат, делает человека мастером :)

    Reply

    • Avatar

      Geleosan

      |

      Если будут вопросы, спрашивайте )) Постараюсь ответить.
      На мыльницу тоже можно снимать, да, просто сложнее. И от условий она больше зависима, и управление такое, что не успеешь просто настройки поменять в нужный момент.

      Reply

  • Avatar

    Adrian

    |

    Как раз намереваюсь двинуться в Европу. Очень пригодилась статья, плюс та, про объективы. Я начинающий пока, так что очень благодарен за советы :))

    Reply

    • Avatar

      Geleosan

      |

      Удачной поездки! Еще одна статья выйдет, про обработку скоро. Последняя ))

      Reply

      • Avatar

        Adrian

        |

        Спасибо, выезжаю 21-го))
        О, грамотно! :) Продолжаю читать блог)

        Reply

  • Avatar

    Ессентучанин

    |

    Исправьте ошибку:
    «вам катастрофически будет не ХВАТЬ света»

    Reply

    • Avatar

      Geleosan

      |

      Спасибо, исправил ))

      Reply

  • Avatar

    Мария

    |

    И мне понравилось фото Дарьи. Ракурс очень часто важнее аппаратуры :))))

    Reply

  • Avatar

    Евгений

    |

    Еще, как вариант, можно использовать функцию автоматического управления чувствительностью (Auto ISO). Выставляем максимальное значение ISO, при котором снимки еще не страдают от цифрового шума, и во время съемки камера сама подберет нужное значение светочувствительности (ISO) для правильной экспозиции. В режимах приоритета диафрагмы (A, Av) или программном (P) нелишней будет еще настройка максимальной выдержки. Параметр ‘Максимальная выдержка’ указывает камере выдержку, под которую будет подстраиваться значение ISO.
    Используя функцию Auto ISO, можно довольно сильно упростить себе работу с настройками камеры и больше внимания уделять другим ключевым моментам при фотографировании.

    Reply

    • Avatar

      Geleosan

      |

      Тут смотрите, какое дело. Такой функции нет на всех фотоаппаратах. То есть обычное auto iso есть, когда полный автомат, а вот чтобы диапазон задать с максимальным значением, нет. То же самое и с максимальной выдержкой… Насколько я знаю, у Canon ни того, ни другого нет на дешевых моделях.

      А у вас какая тушка?

      Reply

      • Avatar

        Евгений

        |

        Я снимаю на Nikon D5000.
        Дело в том, что у Nikon даже у младших моделей есть функция AUTO ISO. Например, Nikon D3100, D3200.

        Reply

        • Avatar

          Geleosan

          |

          Вот поэтому я иногда думаю перейти на Nikon ))

          Reply

      • Avatar

        Андрей Лунячек

        |

        У одного из самых дешёвых зеркальных Кэнонов — 1100 D — есть такая функция, как авто ISO с установкой максимального значения.

        Reply

        • Avatar

          Geleosan

          |

          Точно? Это есть только на новых моделях, значит…

          Reply

          • Avatar

            Андрей Лунячек

            |

            Конечно. За базар отвечаю ))))

            Reply

  • Avatar

    Oleg Kalachov

    |

    Полезные советы, особенно для начинающих фотографов, как то заметил что фотографии делю на две группы, чисто фиксация «исторического» факта :) и художественно продуманный кадр :) первая группа берется как раз из за спешки и часто полного отсутствия времени на построение хорошего кадра, снимается чтоб мол не забыть где был, ну и соответственно кроме домашних мало кому показывается в отличии от тех кадров которые старательно делаешь для того чтоб проиллюстрировать очередной пост :)

    Reply

  • Avatar

    Алексей Atlanta Travel

    |

    Ценность этого блога растет семимильными шагами! ;-)

    От себя как трэвел блогер трэвел блогеру добавлю, что в яркие солнечные дни и особенно на побережье я использую поляризационный фильтр.

    Reply

    • Avatar

      Geleosan

      |

      Да, у меня тоже есть )) Но использую редко, в основном, чтобы отраженный свет убрать.

      Reply

  • Avatar

    Андрей Лунячек

    |

    Я снимаю в большинстве случаев при хорошем освещении, поэтому мне моего ультразума с маленькой матрицей вполне хватает. А в пещерах себя неплохо показала встроенная вспышка. Объектив у меня довольно светосилен (2,8 на коротком конце и 3,7 — на длинном). А маленькая матрица имеет тот плюс, что даёт довольно большую глубину резкости даже при диафрагме 2,8. Большой зум-объектив для меня хорош тем, что я постоянно надеюсь, что из леса неожиданно выскочит ЖИВОТНОЕ, и я его сфоткаю.

    В походе сумка с фотоаппаратом надета через плечо и шею, и находится на животе или на боку. Застёжка сумки расстёгивается достаточно быстро.

    При неравномерном освещении иногда снимаю три кадра с брекетингом (это занимает несколько секунд), затем объединяю их прогой для HDR-фоток или же накладываю в фотошопе друг на друга два кадра с градиентным переходом.

    Reply

  • Avatar

    Катерина

    |

    Олег, а нет ли такой штуки чтобы не отражаться в стекле, когда снимаешь витрины магазинов? я постоянно магазины фоткаю, еду обычно, и чаще всего на фото я, а не нужные мне баночки и колбаски…

    Reply

    • Avatar

      Geleosan

      |

      Есть, поляризационный фильтр называется, убирает отраженный свет ))

      Reply

      • Avatar

        Катерина

        |

        о, спасибо! а они разные бывают или просто сказать «поляризационный фильтр»? как они на английском называются не знаешь? а то я все в чайне заказываю…

        а еще не знаешь, если поверхность блестящая (но уже не зеркало, а украшения (металл) когда я фоткаю), то там тоже всегда прям четко фотоаппарат отражается и я вместе с ним. это для продаж не очень «понтово». так вот этот фильтр от такого поможет или нет, и надо искать какие-то другие углы для съемки или что-то еще?

        Reply

        • Avatar

          Geleosan

          |

          они накручиваются на объектив, поэтому бывают разных диаметров. У тебя что за фотоаппарат-то? Там есть возможность фильтр накрутить?
          Касательно других отражений, если честно не знаю, но думаю он не уберет их. Отражения витрин тоже убирает не до конца. Чуть не забыл, тебе нужен циркуляционный поляризационный фильтр ))

          Reply

        • Avatar

          Geleosan

          |

          А вообще надо фоткать с постановкой света, чтобы не было ничего лишнего…

          Reply

          • Avatar

            Катерина

            |

            Олег, у меня canon 550d, вроде подобный вашему, можно на него накрутить? :)
            а как так поставить свет чтобы не было видно фотоаппарата и меня? пока лучшее до чего я додумалась — снимать с пульта, чтобы хотя бы лично меня не было в кадре. но фотоаппарат все равно остается, если поверхность очень блестящая и слегка изогнутая.

            Reply

            • Avatar

              Geleosan

              |

              Можно. На все объективы зеркалок можно накручивать фильтры. На счет света не подскажу, для съемки вещей делают специальные боксы (не сложно), погугли. Если я ничего не путаю, то это что-то типа коробки, и свет подается сквозь материал, например бумагу, тогда бликов не будет. А чтобы не было фотоаппарата видно, то нужно просто снимать на 50-100мм, фотик просто будет не рядом с предметом. Честно говоря, слабо себе представляю, как ты фотаешь, что тебя там видно )))

              Reply

  • Avatar

    Татьяна Садыкова

    |

    Фотографирую на неплохую, но мыльницу. Совсем недавно стала задумываться о том, как фотографировать правильно. Самая распространенная моя ошибка это фотографирование в самый разгар солнечного дня и засвеченное небо. Буду исправляться. Начну наверное с замены техники)
    Очень жду статью об обработке фотографий, т.к. совсем этим не занимаюсь, хотя с фотошопом немного знакома.
    Еще очень нравятся фото сделанные по технологии HDR. Хотелось бы научится. Получается просто невероятно красиво.
    Спасибо что пишете понятным языком, очень полезные статьи.

    Reply

    • Avatar

      Geleosan

      |

      Татьяна, не торопитесь с заменой техники. Хоть я и пока за зеркалки, но всегда это нужно. Попробуйте просто по-другому немного поснимать, так сказать не мимоходом, а вдумчиво, с последующим анализом, почему снимок получился таким, а не другим. А статья про обработку совсем скоро выйдет, надеюсь я успею ее дописать до следующей недели (половина уже готова). Правда, речь там будет о Lightroom, а не Photoshop, да и у меня очень не глубокая обработка.

      Reply

  • Avatar

    Анна

    |

    Олег, спасибо за статью. Напишите пожалуйста, в будущем посте или в ответе, чем отличается обработка фотографий в Photoshop и Lightroom. Я по привычке обрабатываю фотографии в Photoshop. Как-то хотела установить Lightroom, но не нашла бесплатной корректно работающей версии и забила на Lightroom. Интересно узнать ваше мнение, чем Lightroom удобней. Я, правда, на JPEG обычно снимаю.

    Reply

  • Avatar

    Костя

    |

    Клевая фотка Парижа.

    Для меня вот проблема отснять с десяток однотипных фоток, а потом удалить без сожаления большую часть, оставив лучшие. Жалко так!)))))

    На мыльницах тоже всякие настройки, но я так и не разобрался, все на автомате снимал, а потом в фотошопе обрабатывал.

    Reply

  • Avatar

    Wetravelin

    |

    спасибо за фото советы. все не могу научиться фотографировать пейзажи в окнах((((

    Reply

  • Avatar

    ТК Вербена

    |

    Спасибо за полезную и актуальную информацию. Очень бы хотелось бы почитать Ваши советы по съемке человека. Особенно интересно: все люди фотогеничные или нет?

    Reply

  • Avatar

    Дмитрий

    |

    Спасибо за статью. Было интересно прочитать. Фотографии очень красивые, хотелось бы так же фотографировать

    Reply

  • Avatar

    Владимир

    |

    Молодец, парень! Щеки не надуваешь!

    Reply

Оставить комментарий

Кратко обо мне

Однажды я решил уволиться и начать осуществлять свои мечты. Теперь путешествия - это моя работа.

Все реально! Несмотря ни на что...

Статистика

Вне офиса: 6 лет 9 месяцев

Статей в блоге: 1180
Фотографий: 17093
Комментариев: 49690

Яндекс.Метрика

Нашли ошибку?

Выделите ее мышкой и нажмите:

Система Orphus