Какой объектив для чего нужен и что выбрать

С объективами все несколько проще, чем с фотоаппаратами, тут гораздо меньше параметров и все намного проще. Есть фокусное расстояние, измеряемое в миллиметрах, светосила, и наличие/отсутствие стабилизатора. Расскажу обо всем поподробнее.

Все части моего FAQ для начинающих фотографов

1. Какой фотоаппарат выбрать начинающему фотографу
2. Какой объектив для чего нужен и что выбрать
3. Основные настройки цифрового фотоаппарата
4. Как фотографировать в путешествиях
5. Как обрабатывать фотографии в Лайтруме и как хранить их
6. Пример фотосумки и фоторюкзака для путешественника
7. Как фотографировать звездное небо
0. Чем я фотографирую в путешествиях

Фокусное расстояние

На самом деле вам не особо нужно знать, что оно означает физически. Проще запомнить, что чем больше миллиметров, тем объект будет к вам ближе, или еще часто говорят, что угол будет уже. Это действительно так, зумируя объект, вы как бы обрезаете кадр по краям и в него не влазит то, что могло бы влезть в поле зрения широкоугольного объектива. Попользовавшись немного своим первым объективом вы будете сразу понимать, какое фокусное расстояние вам нужно использовать. Поэтому на первых порах не покупайте много объективов, достаточно одного, чтобы пристреляться, например, дешевый китовый Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II, идущий комплектом ко многим бюджетным камерам Canon.

Есть фиксированные объективы (их называют фиксы), а есть zoomы. У первых — фокусное расстояние не изменяется никак, у вторых — его можно менять вручную, поворачивая кольцо на объективе. Если вы только начинаете, то скорее всего фиксы вам не нужны, потому что их покупают для максимального качества и хорошей светосилы, и цена будет соответствующая. Тем более, когда вы будете фотографировать, гораздо удобнее иметь возможность быстро приблизить или отдалить объект, в противном случае нужно будет менять один объектив на другой, что гораздо дольше, да и если это происходит часто, то реально надоедает.

Какой объектив для чего нужен

Какой объектив для чего нужен

Кроп-фактор

Далее я просто обязан рассказать, что есть еще такая вещь, как кроп-фактор, который в некоем роде говорит нам о размере матрицы нашего фотоаппарата по сравнению с другими. За единицу принята матрица полнокадрового фотоаппарата (самые дешевые полнокадровые — это Canon 6d и Nikon d600), а остальные фотоаппараты имеют кроп-факторы, означающие во сколько раз диагональ матрицы меньше, чем у полного кадра. Например, в 1.6 (Canon 650d, Canon 60d, Canon 7d), в 1.5 (Nikon d300, d7000), в 2.5 и больше у разных мыльниц. Названные цифры (1.6, 1.5, 2.5 и тд) — это и есть кроп-фактор. Думаю ясно, что чем больше матрица, тем лучше качество полученного изображения, и если бы резко не возрастала бы цена на тушку от этого, то все бы только и ходили с полнокадровыми фотоаппаратами и можно было бы про кроп-фактор не писать.

Ладно, фиг с ней с диагональю, больше важно, что кроп-фактор условно увеличивает фокусное расстояние, то есть, чем больше кроп-фактор, тем больше будет приближен объект. Например, для Canon 5d mark (кроп-фактор 1) штатным объективом будет 24-70 мм, а для Canon 60d (кроп-фактор 1.6) — 17-55 мм. То есть смотря в видоискатель обоих фотоаппаратов с выше названными объективами, объекты будут визуально на одинаковых расстояниях, хотя миллиметры разные. Кроп-фактор еще иногда называют множителем фокусного расстояния. Для кропнутых тушек нужно пересчитать фокусное расстояние, чтобы получить реальные цифры. То есть берем объектив 17-55, установленный на кропнутую камеру и умножаем его на кроп-фактор 1.6 (для всех любительских зеркалок) и получаем 27-88 мм (17*1.6=27 и 55*1.6=88), то есть почти тоже самое, что и объектив 24-70 для полного кадра. Именно поэтому мы и видим одинаково приближенные объекты на этих двух фотоаппаратах с этими объективам. Помните, что миллиметры на всех объективах всегда указаны для полного кадра, независимо от того для какого фотоаппарата предназначается этот объектив.

Самые популярные кроп-факторы

Самые популярные кроп-факторы

Если сказанное выше вам показалось сложным, то не расстраивайтесь, по большому счету это не так уж и важно. Вы поставите тот или иной объектив на свой кропнутый фотоаппарат и привыкнете к тем миллиметрам, что будут указаны на корпусе объектива и будете именно этими цифрами оперировать без какого-либо пересчета. И только, если вы вдруг потом перейдете на полный кадр, то только тогда вам придется привыкать заново к «новым» миллиметрам.

Светосила

Обозначается, как 1:4 или 1:1.2 и указывается на грани вокруг передней линзы. На самом деле светосила — это то, насколько ослабляется свет, проходя сквозь объектив, величина светосилы зависит только от самого объектива и ничего больше. Но в простонародье светосилой называют максимально открытую диафрагму, которую мы можем выставить на фотоаппарате с этим объективом. То есть, если не вдаваться в теорию и говорить о практическом применении, то для нас просто важна цифра после единички (в данном примере f4 и f1.2). Чем меньше число, тем более светосильный объектив. Обычно таковыми считаются объективы со значением где-то 1.2-2.8, и они очень удобны для съемки в темное время суток или для фотографирования звездного неба. Но не только в этом их плюс, а еще в малой ГРИП (глубина резкости). Наверняка, вы видели фотографии, где на переднем плане четкий человек, а задний фон красиво размыт, так вот такие вещи делаются за счет открытых диафграм и, соответственно, светосильных объективов. Конечно, можно и с обычной диафграмой (например, f5.6) такое сделать, но об этом я в следующей статье напишу.

Некоторые нюансы

  • Если вы покупаете объектив для Canon, то он не подойдет по байонету (разъему) для Nikon, и наоборот. Так же есть другие фирмы, которые делают объективы (как правило, они дешевле) для всех камер и байонетов — Tokina, Sigma, Tamron. Отдельно хочу упомянуть про недорогие светосильные фиксы Samyang, их очень хвалят, однако у них нет автофокуса, что подойдет не всем.
  • Существуют переходные кольца, чтобы ставить объективы не своего байонета, но я ими никогда не пользовался.
  • У каждого объектива есть диаметр стекла (тоже измеряемый в миллиметрах), его потребуется знать, если будете покупать светофильтр. Из реально необходимых это поляризационный фильтр CIR-PL. Так же еще можно приобрести ультрафиолетовый UV, который является по сути обычным прозрачным стеклом и нужен только для защиты дорогой оптики от царапин и ударов. Но на этот счет есть разные мнения, и кто-то говорит, что толку от него нет.
  • Чем больше zoom (диапазон фокусных расстояний), тем хуже качество изображения. Обычно это реально заметно на больших зумах, по типу 18-135 мм или 18-200 мм, и проявляется в виде искажений, плохой резкости, аберрации и тд. Нужно смотреть снимки конкретного объектива на предмет этих искажений и решать, устраивают или нет.
  • Широкоугольный объектив (ширик) это где-то 10-15 мм для кропа, и 15-20 для полного кадра. Есть еще объектив, что называется рыбий глаз (fish eye). Несмотря на сверх широкий угол, он не является аналогом ширика, потому что своеобразно выламывают картинку, выпячивают ее.
  • Потретным объективом (портретником) обычно называют 85 мм для полного кадра и 50 мм для кропа.
  • Перед покупкой объектива всегда читайте отзывы о нем и смотрите снимки, уже сделанные другими людьми, все это есть в интернете.
  • Еще раз повторюсь, китовый объектив Canon EF-S 18-55 хорошая штука и вам его точно хватит на первое время, если вы пока еще ничего не знаете. При покупке камеры сразу с этим объективом вы переплачиваете буквально 1-2 тыс руб, то есть получаете его почти даром (если брать отдельно, то он дороже). Правда, есть и другие наборы, где будет другой объектив.

Какой объектив для чего нужен

  • Для съемки пейзажей, архитектуры, вам понадобится зум, у которого фокусные начинаются от 17-18 мм (для кропа) и от 24-25 мм (для полного кадра).
  • Для съемки в узком пространстве или звездного небо пригодится широугольный объектив, 10-15 мм (кроп) и 15-20 (полный кадр).
  • Для репортажной съемки удобно иметь возможность приблизить человека, а значит нужен зум с дальним концом около 100-150 мм. Есть и больше (70-200 или 70-300), но тогда ближний конец будет слишком узок и мало для чего подходящим, кроме репортажки издалека.
  • Объективы по типу 70-200 и 70-300 обычно применяются в пейзажной съемке для приближения какого-то куска природы или для съемки зверей и птиц. Так же еще для макро можно использовать.
  • Для съемки цветочков и мух, есть специальные макро-объективы. Но, если прям уж сильное приближение не нужно, то вполне подойдут зумы, как я уже писал выше.
  • Для съемки портретов лучше всего купить фикс 50мм (кроп) или 85 (полный кадр), тогда у вас и боке будет красивое и фон отлично размытый, и светосила хорошая. Но это все в случае, если вы прям именно портреты хотите снимать, часто и с претензией на профессионализм. В противном случае, подойдет обычный зум. Кстати, фиксы бывают разной светосилы, и по началу не гонитесь за самыми дорогими. Например, вам вполне хватит Canon 50 f1.8, вместо Canon 50 f1.4 (в два раза дороже). А про Canon 50 f1.2 я вообще молчу, он явно не для начинающих.
  • Если вы не привередливы к качеству изображения, то для тревел-фотографии вам лучше всего будет взять большой зум (18-135 или 18-200), тогда вы покроете все фокусные и не придется постоянно менять объективы. Этакий универсальный объектив. К тому же фотосумка с собой будет совсем небольшая от такого набора, что актуально в тех путешествиях, где важен вес.

Если как-то подытожить выбор объектива для путешествий, то в большинстве случаев вам нужна будет линейка объективов, или один универсальный с фокусными расстояниями где-то от 17 до 100 мм, они чаще всего используются, речь про кроп. Естественно, это на мой взгляд. Мне в путешествиях (да и дома тоже) с лихвой хватает линейки из двух объективов и суммарными фокусными 11-105 (ширик Tokina 11-16 f/2.8 + стандартный зум Canon EF 24-105 f/4). Причем, если бы я не любил фотографии, сделанные шириком, то можно было бы и без ширика обойтись, все-таки 11 мм редко нужны в обычной жизни. Правда, тогда 24 мм были бы слишком узкими в стесненных пространствах. Именно поэтому я и написал, что лучше всего иметь линейку начинающуюся от ~17-18 мм (для кропа).

Поддержи в соцсетях!

Поблагодарить

Сказать спасибо

Комментарии приветствуются! (уже 77)

  • Avatar

    Евгений

    |

    Я бы посоветовал тем, кто покупает камеры Nikon формата DX — неполнокадровые камеры (Nikon D3000, D3100, D3200, D5000, D5100, D5200 и другие) в качестве первого объектива приобрести не Nikkor 18-55 mm, а Nikkor 18-105 mm. За не очень большую разницу в цене вы получаете более универсальный объектив с лучшей резкостью. В добавок у Nikkor 18-105 mm передняя линза неподвижна, т.е. можно без проблем использовать поляризационный фильтр (чего не скажешь о Nikkor 18-55). У 18-105 mm — отличный стабилизатор, позволяющий снимать на более коротких выдержках и получать резкие кадры. Плюс кольцо ручной фокусировки объектива работает, даже если переключатель фокусировки стоит в положение AUTO. Это позволяет легко перефокусироваться на предметы заднего или переднего плана, не отрывая глаз от видоискателя.

    Reply

    • Avatar

      Geleosan

      |

      Евгений спасибо за коммент, а то я в никонах не очень шарю, тем более в объективах. Если не сложно, вы еще цену сюда объективов напишите, чтобы понятнее было. А 18-105 китом не идет к тушкам? Просто китовые наборы обычно дешевле всегда, чем по отдельности покупать.

      Reply

      • Avatar

        Евгений

        |

        Nikkor 18-105mm тоже идет китом к тушке.

        К примеру, в Украине:
        Nikon D3200 body ~ 500 у.е.
        Nikon D3200 kit (18-55mm VR) ~ 570 у.е
        Nikon D3200 Kit (18-105mm VR) ~ 660 у.е.

        Если объективы покупать по отдельности:
        Nikkor 18-55mm ~ 100 у.е.
        Nikkor 18-105mm ~ 250 у.е.

        Reply

        • Avatar

          Geleosan

          |

          Ага, спасибо за инфу, 18-105 заметно дешевле в китовом наборе получается.

          Reply

          • Avatar

            Андрей Лунячек

            |

            Держал в руках этот объектив. Очень приятная штука.

            Reply

  • Avatar

    Marina Khlybova

    |

    Без всякой претензии на профессионализм, но:
    «в малой ГРИПП (глубина резкости)» — грипп — это болезнь, а ГРИП — глубина резко изображаемого пространства;
    «разъем» объектива — это байонет (для современных камер);
    «хватит Canon 50 f1.8, вместо Canon 50 f1.6» — не 1,6 (нет такого), а 1,4;
    «означает максимальную диафграмму, на которую может открыться шторка фотоаппарата с этим объективом» —
    1. диафрагМа
    2. шторка, которая открывается у фотоаппарата — это для затвора, и от объектива она не зависит. У диафрагмы — лепестки.

    Reply

    • Avatar

      Geleosan

      |

      Спасибо поправил, беда у меня с ошибками, в грипП специально проверял, убрал ли вторую букву или нет, и все равно не заметил.
      Байонет/разъем, масло масленое, чем меньше терминов, тем лучше. Но добавил и это слово тоже ))
      Объектив да 1.4, у меня как раз такой, но всегда его 1.6 почему-то хочется назвать )
      Абзац про светосилу вообще переписал, вроде и более корректно получилось, но при этом еще понятно. В дебри лезть не хочу, они никому не нужны.

      Reply

  • Avatar

    Мария Мурашова

    |

    Боке это и есть размытие фона, а его «красивость» вещь субъективная. Википедия пишет что на боке оказывает форма отверстия диафрагмы.
    Телевики как бы «схлопывают» перспективу, ширики наоборот, растягивают, а 50 (85 мм) наиболее приближены к восприятию человеческим глазом. т.е. искажения будут минимальны. Еще на этом ФР панорамы снимать хорошо. Телеобъектив можно сравнить с подзорной трубой, а ширики с дверным глазком.

    Reply

  • Avatar

    Мария Мурашова

    |

    А, да, чего я собственно взялась комментарий писать — «полный кадр» эквивалентен размеру 35-мм фотоплёнки

    Reply

  • Avatar

    Андрей Лунячек

    |

    Кое-что добавлю.

    1. Полнокадровая матрица (24х36 мм, кроп-фактор равен единице) по размерам совпадает с кадром 35-мм фотоплёнки (самой популярной плёнки в плёночных фотоаппаратах). Правда, гордо произнося слова «полнокадровая матрица», многие не знают, что аналогичная по размерам плёнка называлась «малоформатная» (т.к. были и более крупные виды плёнок).

    2. Объектив с фокусным расстоянием около 50 мм (для «полного кадра») считается «нормальным» (т.е. дающим такое же изображение, как и человеческий глаз). В какой-то книге я читал теоретическое обоснование, основанное на расчётах. А на практике, когда я смотрел одним глазом в видоискатель своего «Зенита», то видел такое же изображение, как и второй (невооружённый) глаз. Соответственно, для кропнутого Кэнона (кроп-фактор 1,6) «нормальное» фокусное расстояние будет около 50/1,6=31,25 мм. А для цифромыльницы с матрицей в 6 раз меньше полнокадровой получим 50/6=8,3 мм. Объективы с фокусным расстоянием меньше «нормального» называются широкоугольниками, а больше «нормального» — телевиками. Т.е. «портретник» — это, по сути, слабенький телевичок.

    3. Светосила — это максимальная диафрагма. А диафрагма — это отношение диаметра отверстия к фокусному расстоянию объектива. Т.е. при диафрагме 1/4 диаметр отверстия в 4 раза меньше фокусного расстояния объектива. Поэтому телевики, как правило, имеют меньшую светосилу, чем ширики.

    4. На мой взгляд, защитный светофильтр в путешествии — весьма полезная вещь. Лучше залапать пальцами или забрызгать брызгами водопада светофильтр за 20 долларов, чем линзу объектива за 200-1000 долларов. А ведь без крайней необходимости протирать линзу объектива не нужно, т.к. это может сказаться на качестве изображения (т.н. просветлённая оптика имеет на линзе особое покрытие, уменьшающее отражение света от линзы).

    Reply

    • Avatar

      Мария Мурашова

      |

      Если быть занудой, то по п. 3

      Иногда светосилой неправильно называют величину знаменателя относительного отверстия (диафрагменное число), так как светосила — характеристика самого объектива и не связана с величиной диафрагмы, насадками в виде бленд, каше, светофильтров и т. п.

      Геометрическая светосила пропорциональна площади действующего отверстия объектива, делённой на квадрат фокусного расстояния, следовательно, светосила объектива тем выше, чем больше его максимальное относительное отверстие.

      Чем больше диафрагменное число, тем меньше освещённость кадра. Таким образом, диафрагмирование уменьшает освещённость кадра.

      Для сравнения геометрической светосилы двух объективов необходимо брать отношение квадратов знаменателей максимальных относительных отверстий. Например, геометрическая светосила объективов с максимальными относительными отверстиями 1:4 и 1:8 будет отличаться в 4 раза.

      И кстати существует объектив с f/0.7, а теоретический предел вроде как 0.5

      Reply

      • Avatar

        Geleosan

        |

        В принципе текст из википедии тоже можно почитать, но он довольно сложен для начинающих. Мне кажется я корректно написал про светосилу, как раз про то, что это не то, что считается в простонародье (фактически все тоже самое, что в первом абзаце твоего коммента). Только лучше значить не занудную теорию, а как народ понимает, и практическое применение )))

        Reply

        • Avatar

          Мария Мурашова

          |

          Ну как народ понимает… чем меньше число на корпусе, тем дороже и круче. А потом поставить камеру на режим «авто» и жаловаться что такая дорогая зеркалка чот некрасиво снимает, а мануал читать все руки не дойдут :)

          Я от описания немножко подзапуталась и пошла гуглить :) Ну я примерно понимаю как оно в принципе работает и люблю четкие определения. А народу лучше все же кнопку «шедевр» сделать и все, от словосочетаний типа «диафрагменное число» у него приступ паники начинается, сколько раз наблюдала :)

          Reply

          • Avatar

            Geleosan

            |

            Я сначала еще проще написал, но тогда не совсем корректно получилось. Потому что я светосилой, как и многие называю максимальную диафграму объектива. И тогда как-то не корректно получилось, решил исправить, чтобы потом никто не сказал, что я ересь пишу. Может и стоит убрать «дифрагменное число» ))

            Reply

          • Avatar

            Geleosan

            |

            Еще раз переписал про светосилы, более легче не могу, мозгов не хватает )) В любом случае, не предполагается, что человек прочитает мою статью и больше ему ничего читать не придется, люди вон целые книги и сайты этому посвещают, а тут на блоге всего пара статей на эту тему будет ))

            Reply

            • Avatar

              Мария Мурашова

              |

              Да все хорошо, кому правда надо, разберется :)

              Reply

      • Avatar

        Андрей Лунячек

        |

        То есть, светосила пропорциональна квадрату диафрагмы.

        Reply

        • Avatar

          Мария Мурашова

          |

          это текст из вики, там формулы есть

          Reply

          • Avatar

            Андрей Лунячек

            |

            Так вы, оказывается, Википедию цитировали? Извините, не догадался. Я обычно пишу из головы, и думал, что другие делают так же.
            Формулы я и так знаю, школьный курс математики я ещё не забыл. :)))))

            Reply

            • Avatar

              Мария Мурашова

              |

              Из головы долго текст набирать :)

              Reply

              • Avatar

                Андрей Лунячек

                |

                Да вы что? :))))
                Голова-то всегда «под рукой», а в Википедию ещё залезть надо.

                Reply

                • Avatar

                  Мария Мурашова

                  |

                  ну вот тот объем текста который я запостила, набирала бы я дольше, чем открыть вики и скопировать, при том, что набираю текст я десятью пальцами и довольно быстро :)

                  Reply

                  • Avatar

                    Андрей Лунячек

                    |

                    А как же «краткость — сестра таланта»? :)

                    Reply

                    • Avatar

                      Мария Мурашова

                      |

                      это надо у составителей мануалов к камерам спросить, как :) вообще я выше предлагала сделать кнопку «шедевр» — кратко и талантливо :)

                      Reply

                    • Avatar

                      Geleosan

                      |

                      Ого, вы тут флейм развели )) Мне что-то и добавить нечего ))

                      Reply

    • Avatar

      Игорь

      |

      На самом деле «нормальным» расстоянием является около 45 мм(для полного кадра),зачем округлили до 50?наверно круче произнасить — полтинник:).
      Что касается матрицы: число 1.5,1.6 и т.д. показывает соотношение фокусных расстояний,а не фактического размера матриц,потому что размер матрицы это её площадь,и только она нам показывает реальные моменты.Так,например,матрица с кропом 1.5 примерно в 2.25 раза меньше полнокадровой.И это надо понимать!И если в случаи с неправильной терминалогией мысль может быть верной,то в случае что кроп фактор показывает во сколько раз соотносятся матрицы — ПОЛНАЯ ЛОЖЬ И БЕЗГРАМОТНОСТЬ!!!

      Reply

      • Avatar

        Андрей Лунячек

        |

        Да, про 45 мм я читал в какой-то книге по фотографии. Там даже теоретическое обоснование приводилось, которого я, увы, не помню.
        Про площадь матрицы я с вами согласен, за исключением не совсем правильной терминологии. Вы пишете: «размер матрицы это её площадь». Что такое площадь, я знаю. Это термин из геометрии. А что такое «размер матрицы»? Это что за термин такой? Поэтому правильно было бы сказать примерно так: определённые параметры матрицы (светочувствительность, уровень шумов) зависят не от её линейных размеров, а от её площади.

        Reply

        • Avatar

          Игорь

          |

          Просто,если без углублений,когда мы выбираем(сравниваем)фотоаппараты, нас так же интересует один из важнейших параметров — физический размер матрицы который влияет на качество съёмки,а именно её площадь светочувствительной поверхности.Естественно что никакие другие размеры и технологические моменты нас не интересуют.Тем более CCD сейчас применяют только в сканерах и фотоаппаратах среднего формата.Хотя s5-pro у меня есть,несмотря на наличие кропа и полного кадра последних моделей от Nikon,Фуджик — для души и портретов.

          Reply

    • Avatar

      jami

      |

      охх как же мне завидно то что вы так хорошо разбираетесь=) мне подарили canon 5d mark и объектив 24/70 и не как не могу понять это у меня полнокадровая считается ???

      Reply

      • Avatar

        Андрей Лунячек

        |

        Скорее всего, полнокадровая. Вы можете загуглить характеристики фотоаппарата, и если размер матрицы указан 24х36 мм, то это — полнокадровая.

        Reply

      • Avatar

        Евгений

        |

        Canon 5d Mark — полнокадровый зеркальный фотоаппарат. Причем, отличный.

        Reply

  • Avatar

    Костя

    |

    Эх, дрАзните…так хочу зеркалку!! Хоть сейчас мог бы взять Canon EOS 450D с 18-55, но видево нету, для меня это большой минус.

    Reply

    • Avatar

      Андрей Лунячек

      |

      Возьмите Кэнон 1100, там есть видео.

      Reply

      • Avatar

        Костя

        |

        Спасибо за совет, но вот эта камера мне вообще не понравилась. снимки какие-то…не такие классные, как на 550D или тот же 450D. И тут дело не в том, что «виноват только фотограф» — не поверю. Сама цветопередача и всякие другие тонкости (объяснить не могу, но вот видят глаза и всё тут) — в общем, отличаются от снимков, которые делают камеры покруче.
        А я всё-таки беру фотоаппарат не на месяц и даже не на год — на долгие года!)))))

        Reply

        • Avatar

          Андрей Лунячек

          |

          Каждому своё. Мой папа купил себе Кэнон 1100, поехал на Цейлон и отклацал там кучу снимков (пейзажи, животные и многое другое). Все, кому он их показывает, в восторге (даже люди, связанные с фотографией). Я тоже каких-то явных недостатков не увидел.

          Reply

          • Avatar

            Мария Мурашова

            |

            Может это Цейлон просто такой волшебный :)

            Reply

            • Avatar

              Андрей Лунячек

              |

              Не без этого… ))))

              Reply

        • Avatar

          Мария Мурашова

          |

          сразу захотелось ссылки на «не такие классные» фото и с «камер покруче» :)

          Reply

          • Avatar

            Костя

            |

            Там ещё есть кнопка «Тыщ-тыщ и вау!» ))))) Я не спорю, что вот этот вот фотик фигня, а вон тот — супер-пупер. Просто держал в руках оба, даже три (1100, 450 и 550), также видел огромное количество фотографий. Вот не могу объяснить, да оно мне и незачем, просто знаю, ЧТО мне понравилось, а что нет, даже если в чём-то я заблуждаюсь.
            Для меня покупка чего-либо — это на века и чтоб разочарования не было. Даже если выяснится, что 1100 лучше или просто-напросто имеет свои достоинства и недостатки, но при этом ничуть не хуже новых собратьев, все равно выберу то, что лично мне по душе.
            Да и на 1100, как и на 450 мне жалко денег, не каждый год даже мыльницы покупаю, а тут мегапатапарат! Вот если (бы) на халяву кто даст — с руками оторву и расхвалю до небес!!!!!))))))

            Reply

            • Avatar

              Geleosan

              |

              Я свой 500d продавать буду, не надо? Только ты далеко очень ))

              Reply

              • Avatar

                Костя

                |

                Ха, не поверишь! Только что на форуме моего городка создали тему с продажей 500D
                правда, цену ещё не указали. но в этом фотике чё-то мутно с видео…? не ХД видево же? А вот качество фоток уже мне больше нравится — как у 550D

                Reply

                • Avatar

                  Geleosan

                  |

                  цену потом скажи, интересно. У него есть hd, только в нем будет 20 кадров всего в секунду. Если разрешение 1280, то 30 кадров.
                  Для видео тебе нужен или 550 или 650, они вроде больше под видео заточены. А 500-600-700 это моя линейка.

                  Reply

                  • Avatar

                    Костя

                    |

                    Всё узнал. 90 000 таньга — это на ваши будет 18000 рублей с копейками, край — 19 тыщ.

                    Продаёт с настрелом 15 тыщ кадров, объектив 18-55 IS II, с картой памяти на 16 гигов, класс 6, ну и так вроде всё.

                    Reply

                    • Avatar

                      Geleosan

                      |

                      Ого у вас цены, я в два раза дешевле продаю, правда без кита. Но он все равно мало стоит.

                      Reply

                    • Avatar

                      Mary

                      |

                      да уж, цены офигенные. я свой тоже продаю тут у нас и за 10 тыс никто не берет еще :) но я продаю без объектива (такая корова нужна самому(С) :))), а покупают такие камеры обычно новички, и они ужасно боятся брать без объектива. звонили мне многие и спрашивали мол «как же так снимать, там дырка вместо объектва?» :)) объясняла, что могут по желанию, в зависимости от своих потребностей, докупить нужный объектив, выклдывала фото, как данная камера снимает на разных объективах, чтобы им понятно было, бесполезно. люди боятся, не понимают, и вникать пока особо не хотят. нужна просто зеркалка, шоб красиво снимала, с кнопкой «шедевр» по-видимому, а вникать глубже им не особо хочется…

                      Reply

                    • Avatar

                      Geleosan

                      |

                      Я за 8500р уже продаю, и всего один человек нашелся… Надо реально в Казахстан налаживать канал сбыта поддержанных зеркалок )))

                      Reply

                • Avatar

                  Mary

                  |

                  могу сказать, что у 550д качество ни разу не лучше. по опыту своему :)
                  снимала и тем и тем. у друзей 550д с китовым, так разве что качество чуть отличается от мыльницы (хотя сейчас мыльницы уже фору по качеству могут дать), а фото сами по себе посредственные. а от зеркали же уже чего-то более интересного ждут. потому зависит многое от объектива, и как бы банально не звучало, от фотографа :)
                  пример фото — http://img-fotki.yandex.ru/get/5905/3331440.3d/0_72b4d_2f28a80b_XXL.jpg
                  да и вообще весь Тай у меня на него снят.
                  снимала на 500д не один год. был моей первой зеркалкой, восторгу не было предела. изначально брала с 50 f/1.8. очень бюджетно, а результат очень вкусный :) со временем для путешествий взяла другой объектив, ширик.
                  думаю и 1100д не так уж плох, хотя не пробовала. зависит от множества факторов. возможно, вы видели снимки с этих камер, снятые на разные объективы, сравнивали их, а это не объективно.

                  Reply

                  • Avatar

                    Geleosan

                    |

                    Тут вроде речь была именно про видео, на 500d оно урезанное, а вот на 550d уже нормал, к тому же он больше под видео позиционируется. А так эта линейка xxxD она вся примерно одинаковая и странно, что вы после мыльницы разницу не особо заметили. Хотя, конечно, смотря какая мыльница, сейчас вон и полнокадровые мыльницы уже есть ))) А пример фото с яндекса вам чем не нравится? Там только резкости не хватает (зажатой диафрагмы) и все, ну и тени можно осветлить немного, если стоит такая задача. Обычная мыльница ночью вообще ужасную картинку выдаст…

                    Reply

                    • Avatar

                      Mary

                      |

                      а я так поняла, что про качество фото говорит Константин. вроде он качество и 450д обсуждал, что ему нравится, но видео в нем нет. но если про видео, то окей, тут не буду спорить, т.к. видео не снимаю вообще камерой =)
                      мыльницы у меня никогда не было :) моя первая камера canon s5 is, хоть и не зеркалка, но и просто мыльницей ее назвать трудно. как взяла, включила режим М, так всегда и снимала. с ней проехала не мало и научилась многому. и вариант подобной камеры, до зеркалки, но вместо мыльницы, буду всегда рекомендовать :) этакий переход от мыльниц к зеркалкам. все понятия фокусных расстояний, экспозиции и прочих азов отработала на ней, с нуля.
                      фото на яндексе мое, устраивает абсолютно всем :) обработки ноль, как сняла, так и загрузила сразу. это был первый тест нового объектива, только около получаса назад взяла его в петроносах, вернулась в гостиницу и сняла с балкона вид :) шарпа не хватает, да, но скорее из-за сжатия после уменьшения размера и загрузки на сервер, если бы чуток смарт шарпа в фотошопе добавила, было бы отлично, но тут цель не обработка была, хотелось именно показать знакомым на что способен объектив, т.к. после моего прежнего это был просто взрыв =)
                      где-то я видела споры, что зеркалки скоро вымрут, т.к. мыльницы прогрессируют сильно. как когда-то случилось с пленочными. но думаю, что буду упираться до последнего и ходить как динозавр с тяжелой дурой на шее :) цели разные. я сейчас все больше к красивой художественной съемке склоняюсь, мне нравится экспериментировать, с ленс беби или гелиосами. ищу что-то вечно. потому простота мыльниц просто обрубает весь этот полет творчества :) я за простотой и не гонюсь =) в путешествиях, конечно, лучше то, что легче и проще, но я уже повязалась с другими видами фотографии, потому приходится таскаться…

                      Reply

  • Avatar

    Дарья

    |

    Скажите, а китовым объективом Кэнон 18-55 (боди Кэнон 600д), можно делать портретные фото с размытым задним фоном? И если да, то как исхитриться?

    Reply

    • Avatar

      Мария Мурашова

      |

      Ставите камеру на режим приоритета диафрагмы, выставляете минимальное число, фокусное расстояние максимальное и человека подальше от фона. Хотя если это например равномерно покрашенная стена, то выйдет вполне художественно, если к ней портретируемого поставить даже вплотную :)

      Reply

    • Avatar

      Geleosan

      |

      Мария вам правильно ответила. Диафрагма f5.6, фокусное 55 мм, человек близко к вам(чтобы по пояс только влезал или ближе), а фон задний подальше. Вот и будет размытие. Но слишком много не ждите, этот объектив так себе размывает.

      Reply

      • Avatar

        Евгений

        |

        Маленькое замечание. У «китового» объектива 18-55 mm при фокусном растоянии 55 mm минимальное диафрагменное число f/5.6.

        Reply

        • Avatar

          Мария Мурашова

          |

          Жесть-то какая. Зачем его такой покупать. Тамрон лучше.

          Reply

          • Avatar

            Geleosan

            |

            Он стоит бу 2000р, я вообще за 1500р продал. Это очень хороший объектив по соотошению цена/качество. Ну а дифрагма да такая, что размытие будет еле-еле…

            Reply

        • Avatar

          Geleosan

          |

          Тьфу блин, точно! Вот что значит его два года в руки не брал, 3.5 это для 18 мм. Тото я писал и думал, что-то не то пишу. Для диафрагмы f5.6 лучше бы фокусное побольше, эдак 100, тогда лучше гораздо размытие )) Спасибо, что поправили.

          Reply

    • Avatar

      Евгений

      |

      Я бы еще добавил следующее. Выберите режим фокусировки по одной точке и фокусируйтесь по глазам модели.

      Reply

      • Avatar

        Geleosan

        |

        А не в курсе у 600d все точки фокусировки крестовые или только одна центральная, как у меня на 500d была?

        Reply

        • Avatar

          Евгений

          |

          Из 9 точек фокусировки только 1 крестовая (центральная).

          Reply

          • Avatar

            Geleosan

            |

            Значит фокусироваться нужно только по центральной точке и отводить потом в сторону.

            Reply

  • Avatar

    Мария Мурашова

    |

    А кстати, пост «как я обрабатываю фотографии» — будет? Ждем-ждем :) Пофлудить ;)

    Reply

    • Avatar

      Geleosan

      |

      Да, будет, только я его еще не начал писать. У меня все по порядку и только третий в виде черновика. Я же ведь еще и другие статьи пишу, да и у нас тут череда обследований и прочих дел накрыла )))

      Reply

      • Avatar

        Мария Мурашова

        |

        Ну главное, что будет. Мы подождем :)

        Reply

        • Avatar

          Geleosan

          |

          А, точно, что-то я не сообразил, мы с тобой в аське еще на эту тему терли. Будем и дальше тереть о том нужна глубокая обработка или нет? )))))

          Reply

          • Avatar

            Мария Мурашова

            |

            Это одна из тем «на тыщу каментов» :)) ну я-то хоть щас, мне главное инфоповод дать :) Да, и в инстаграме зарегься, ты не понимаешь его прелести и возможностей :)))

            Reply

            • Avatar

              Geleosan

              |

              да у меня времени сейчас в обрез. А можно там как-нибудь настроить, чтобы я заливал фотки в инстаграм, а оттуда они шли в фейсбу, контакт и твиттер? Хочется залить в одно место, а дальше чтобы оно само разошлось )))

              Reply

              • Avatar

                Мария Мурашова

                |

                то есть на твиттер у тебя время есть :) фейсбук и твиттер точно можно, у меня в фб как раз идет в ленту, а в вконтакт не знаю, может как-то по-хитрому.

                Reply

                • Avatar

                  Geleosan

                  |

                  тоже нет ))) поэтому я в твиттер и не пишу почту, туда только кросспост сваливается.

                  Reply

        • Avatar

          Alexander

          |

          Поддерживаю! Обработка — это не менее запутанная часть работы с зеркалкой, чем работа с объективом. Пишите вы очень хорошо, для начинающих — просто мануал получается на все случаи начальной жизни фотографирования. Ну а добрые «флудеры» помогают разобраться еще глубже :)

          Reply

  • Avatar

    Леонид

    |

    Не терпится прочитать вашу ценную(Чечтно!) информацию. Пока даю только предварительный комментарий.

    Reply

  • Avatar

    Mary

    |

    Забыла добавить. Статья на самом деле по-моему очень хорошая. Удивило, что сразу столько желающих поправить нашлось :) Первые комменты вообще как сплошные претензии смотрятся. Одни спецы собрались :) А для начинающих, к слову, полезно и в доступной форме. Главное донести суть, а не правильные названия, как мне кажется статья свою роль выполняет на все 100%.

    Reply

  • Avatar

    евах

    |

    Неписано хорошо и доходчиво! молодец!)

    Reply

  • Avatar

    евах

    |

  • Avatar

    kate iz

    |

    Помогите пожалуйста. Вот собираюсь купить фотоаппарат. Среднее в ценовой политике бюджет 700-1000долларов . Не могу определиться никон или кенон. И с каким объективом. Буду благодарна. Хочется снимать как пейзажи так и портретную съемку. Остановилась на кенон 700Д с обективом 18-135 китовый набор. Хватит ли мне его , или еще объектив нужно будет докупать, или 18-55 будет достаточно купить. Буду очень признательна.

    Reply

    • Avatar

      kate iz

      |

      спасибо заранее

      Reply

    • Avatar

      Олег Лажечников

      |

      Сложно вот так сходу сказать, хватит вам или нет. Тут ведь не угадаешь заранее, как вам по факту данный фотоаппарат придется. Понимаете, портреты и пейзажи можно снимать на что угодно. С точки зрения первой камеры, вполне должно хватить. Брать Кэнон или Никон, разницы нет никакой. У обоих производителей есть камеры в ваш бюджет и они не особо сильно отличаются друг от друга. Canon 700d вполне себе нормальная модель. Я не знаю точных характеристик, но знаю эту линейку, у меня когда-то был 500D. Для начала возьмите китовый. На 18 мм будете пейзажи снимать, на 50-100 мм будете портреты делать. Если потом захочется чего-то большего, то докупите. Портреты хорошо делать на фикс Canon 50 мм f1.6, у него красивое боке и он светосильный с хорошей грип. Можно взять подешевле Canon 50 мм f1.8, но пока вам хватит и китового.

      Reply

  • Avatar

    Ольга

    |

    Всем привет, ребята! Может быть кто продает свою старую аппаратуру? Хотелось бы Nikon D600, D700, D800 или D810. Еще прикупила бы объективы Nikon 24-70mm и объектив для макро.
    город Новосибирск
    пишите: master-krola@mail.ru

    Reply

Оставить комментарий

Кратко обо мне

Однажды я решил уволиться и начать осуществлять свои мечты. Теперь путешествия - это моя работа.

Все реально! Несмотря ни на что...

Статистика

Вне офиса: 6 лет 9 месяцев

Статей в блоге: 1180
Фотографий: 17093
Комментариев: 49690

Яндекс.Метрика

Нашли ошибку?

Выделите ее мышкой и нажмите:

Система Orphus