Основные настройки цифрового фотоаппарата

Если вы купили фотоаппарат более серьезный, чем обычная мыльница, то скорее всего вы захотите освоить ручные настройки (хотя и на мыльницах они тоже бывают). И я бы даже посоветовал вам сделать это как можно скорее, чтобы даже, если вы будете снимать в автоматическом режиме, понимать, что происходит.

Основных параметров на фотоаппарате, которыми вы будете управлять, немного, но все они тесно взаимосвязаны между собой: выдержка, диафрагма, ISO, баланс белого. Так же есть еще такой параметр, как ГРИП (глубина резкости), который сам по себе не выставляется никак, но получается, за счет других параметров. Боюсь для первого прочтения все это покажется слишком сложным и страшным, но тут я могу вам только посоветовать, как можно больше пробовать на первых порах. Снимайте один и тот же кадр с разными настройками и потом смотрите, что получается, ищите взаимосвязи, анализируйте. И не забывайте об инструкции к фотоаппарату, это практически настольная книга в первое время.

Все части моего FAQ для начинающих фотографов

1. Какой фотоаппарат выбрать начинающему фотографу
2. Какой объектив для чего нужен и что выбрать
3. Основные настройки цифрового фотоаппарата
4. Как фотографировать в путешествиях
5. Как обрабатывать фотографии в Лайтруме и как хранить их
6. Пример фотосумки и фоторюкзака для путешественника
7. Как фотографировать звездное небо
0. Чем я фотографирую в путешествиях

Основные настройки цифрового фотоаппарата — это выдержка и диафрагма, их соотношение называется экспозицией. Поэтому, когда говорят нужно выбрать экспозицию, то имеют в виду, нужно выставить эти два значения.

Основные настройки цифрового фотоаппарата

Основные настройки цифрового фотоаппарата

Выдержка

Изменяется в секундах (1/4000, 1/125, 1/13, 1, 10 и тд) и означает время, на которое открывается шторка фотоаппарата во время спуска затвора. Логично, что, чем дольше она открыта, тем больше света попадет на матрицу. Поэтому в зависимости от времени суток, солнца, уровня освещенности будет свой параметр выдержки. Если вы пользуетесь автоматическим режимом, то камера сама будет измерять уровень освещенности и выбирать значение.

Но не только на освещенность влияет выдержка, но и на смаз движущегося объекта. Чем быстрее он движется, тем короче должна быть выдержка. Хотя в некоторых случаях, можно наоборот сделать ее подлиннее, чтобы получить «художественный» смаз. Точно так же смаз может получится от дрожания ваших рук (шевеленка), поэтому нужно всегда выбирать такое значение, чтобы нивелировать эту проблему, ну и тренироваться, чтобы дрожания было поменьше. В этом вам еще может помочь хороший стабилизатор на объективе, он позволяет использовать более длинные выдержки и предотвращает шевеленку.

Правила выбора выдержки:

  • Чтобы предотвратить смаз от дрожания рук, всегда старайтесь ставить выдержку не длиннее 1/мм, где мм — это миллиметры вашего текущего фокусного расстояния. Потому что, чем больше фокусное, тем больше вероятность смаза, и тем больше нужно укорачивать выдержку. Например, пограничным значением для 50 мм будет выдержка 1/50, и даже лучше будет ставить еще покороче где-то 1/80, чтобы уж наверняка.
  • Если вы снимаете идущего человека, что выдержка должна быть не длиннее 1/100.
  • Для движущихся детей лучше ставить выдержку не длиннее, чем 1/200.
  • Совсем быстрые объекты (например, при съемки из окна автобуса) требуют совсем коротких выдержек 1/500 и меньше.
  • В темное время суток для съемки статичных объектов, лучше не задирать слишком сильно ISO (особенно выше рабочего значения), а использовать длительные выдержки (1с, 2с и тд) и штатив.
  • В случае, если вы хотите снять красиво текущую воду (со смазом), то вам нужны выдержки 2-3 сек (дольше мне уже не нравится, что получается). А если нужны брызги и резкость, то 1/500 — 1/1000.

Значения все взяты из головы и не претендуют на аксиомы, лучше всего самостоятельно подбирать их на личном опыте, так что это просто для ориентира.

Выдержка 1/80 слишком длинная для таких движений

Выдержка 1/80 слишком длинная для таких движений, получается смазано

Выдержка 3 сек - вода, как молоко

Выдержка 3 сек — вода, как молоко

Диафрагма

Обозначается, как f22, f10, f5.6, f1.4 и означает насколько открыта диафрагма объектива во время спуска затвора. Причем, чем меньше число, тем больше диаметр отверстия, то есть как бы наоборот. Логично, что, чем больше это отверстие, тем больше света попадает на матрицу. В автоматическом режиме, фотоаппарат сам выбирает это значение по вшитой в него программе.

Так же диафрагма влияет на ГРИП (глубину резкости):

  • Если вы снимаете пейзаж днем, то смело прикрывайте диафрагму до f8-f13 (больше не стоит), чтобы было все резко. В темное время суток при отсутствии штатива придется наоборот ее открывать и завышать ISO.
  • Если снимаете портрет и хотите наиболее размытого фона, то можно открыть диафрагму на максимум, но учтите, что если ваш объектив светосильный, то значения f1.2-f1.8 может оказаться слишком много и в фокусе будет только нос человека, а остальная часть лица размыта.
  • Есть зависимость ГРИП от диафрагмы и фокусного расстояния, поэтому, чтобы основной объект был резким, то имеет смысл использовать значения f3-f7, увеличивая его в зависимости от увеличения фокусного расстояния.
Диафрагма f9 - все резко

Диафрагма f9 — все резко

105 мм, f5.6 - задний фон очень сильно размыт

105 мм, f5.6 — задний фон очень сильно размыт

Светочувствительность ISO

Обозначается ISO 100, ISO 400, ISO 1200 и тд. Если вы снимали на пленку, то помните, что продавались пленки с различными светочувствительностями, что означало восприимчивость пленки к свету. То же самое и для цифрового фотоаппарата, можно выставить светочувствительность матрицы. На деле это означает, что ваш кадр будет светлее при увеличении ISO при тех же параметрах выдержки и диафрагмы (при той же экспозиции).

Особенностью хороших и дорогих фотоаппаратов является более высокое рабочее ISO доходящее до 12800. Сейчас вам эта цифра ничего не говорит, но это действительно круто. Потому что при ISO 100 вы снимать сможете только при дневном свете, а выставив 1200 и выше уже и сумерки не помеха. У бюджетных зеркалок максимальное рабочее ISO где-то 400-800. Далее появляется цветовой шум. Задерите ISO на максимум и сделайте кадр в сумерках, и вы поймете, о чем речь. У мыльниц с этим параметром совсем плохо.

ISO 12800 - заметный шум, но его можно частично убрать при обработке

ISO 12800 — заметный шум, но его можно частично убрать при обработке

ISO 800 при тех же настройках

ISO 800 при тех же настройках, фото гораздо темнее

Баланс белого

Наверняка вы видели фотографии, где слишком много желтизны или синевы? Этот вот как раз из-за неправильного баланса белого. Дело в том, что в зависимости от источника света (солнце, лампочка накаливания, лампа белого света и тд) зависит цветовая гамма фотографии. Грубо говоря, представьте, что мы будем специальной синей лампой светить на кресло и тогда вся фотография этого кресла будет синюшная. Если это специальный художественный эффект, то все отлично, но если нам нужны нормальный оттенки, то тут нас спасет выставление баланса белого. Во всех камерах есть предустановки (автомат, солнце, облачно, лампочка накаливания, ручной и тд).

К своему стыду должен признать, что всегда снимаю на автомате. Мне проще потом подправить все в программе, нежели выставлять баланс белого. Возможно, кто-то посчитает это кощунством, но меня все устраивает, и думаю большинство тоже устроит, поэтому про ручную установку баланса белого рассказывать не буду.

Выбор точки фокусировки

Как правило, на всех хороших фотоаппаратах есть возможность выбора точки фокусировки, а также их автоматический выбор (когда фотоаппарат сам выбирает объекты и по ним решает на чем сфокусироваться и как). Я автоматический режим использую редко, в основном, когда мало времени и объекты перемещаются, например в толпе людей, когда не до раздумий. Во всех остальных случаях, использую центральную точку. Нажал кнопку, сфокусировался, не отпуская кнопки, отвел в сторону, и дожал до конца, сделав кадр.

Выбор фокусировки по одной точке (по центральной)

Выбор фокусировки по одной точке (по центральной)

Центральная точка обычно самая точная, именно поэтому ее и нужно использовать. Но это нужно смотреть конкретную модель фотоаппарата, например, сейчас на моем текущем фотоаппарате все точки рабочие. Так же еще хотел сказать, что в случае если ваш фотоаппарат тупит и плохо фокусируется (сумерки, контровый свет), то вам нужно искать границу светлого и темного и на ней фокусироваться.

В контровом свете проще всего фокусироваться на границе волос

В контровом свете проще всего фокусироваться на границе волос

Глубина резкости ГРИП

Глубина резкости — это диапазон расстояний, в которых все объекты будут резкими. Представим, что вы фотографируете человека и есть прямая линия: фотоаппарат — человек — задний фон. Точка фокусировки находится на человеке, тогда резко будет все в диапазоне от этого человека к вам на некоторое количество метров и от этого человека в сторону заднего фона тоже на определенное количество метров. Этот диапазон и есть глубина резкости. В каждом конкретном случае она будет своя, потому что зависит от нескольких параметров: диафрагмы, фокусного расстояния, дистанции до объекта, и от модели вашей камеры. Есть специальные калькуляторы ГРИП, где можно ввести свои значения и узнать, какое расстояние получится. Для пейзажей вам нужна большая глубина резкости, чтобы вообще все резко было, а для портретов или выделения объектов с помощью размытия фона — малая глубина резкости.

Калькулятором можно поиграться, чтобы немного понять взаимосвязи эти параметров. Но в поле у вас его не будет под рукой, поэтому, если вы не профессиональный фотограф, то достаточно будет запомнить некоторые удобные для вас значения, а также каждый раз посматривать на дисплее (приближая фотку), что же у вас получилось и не нужно ли перефоткать.

Фокусировка по цифре 5, резка только полоса 4-5-6

Фокусировка по цифре 5, резка только полоса 4-5-6

Прежде всего нужно запомнить, что:

— Чем больше открыта диафрагма, тем меньше глубина резкости.
— Чем больше фокусное расстояние, тем меньше глубина резкости.
— Чем ближе объект, тем меньше глубина резкости.

То есть, снимая с близкого расстояния, например, лицо человека на 100 мм и диафрагму 2.8, вы рискуете получить только резким нос, в то время, как остальное все будет размыто.

73мм, f5.6, снято максимально близко, и поэтому в фокусе только палец

73 мм, f5.6, снято максимально близко, и поэтому в фокусе только палец

Вам необходимо будет опытным путем прочувствовать эту «тройную» зависимость глубины резкости от фокусного расстояния, диафрагмы и расстояния для объекта. Например:

  • При фотографировании пейзажа или других объектов на широкий угол, можно всегда использовать f8-f13, и все будет резко. На самом деле калькулятор говорит, что можно открывать диафрагму гораздо шире, но мне нравится именно эти значения. Как правило, всегда f10 ставлю (днем).
  • Для красивого размытого фона не нужно иметь дорогой светосильный объектив, у которого можно сильно открыть диафрагму, достаточно обычного зума со стандартной светосилой, нужно просто отойти подальше и приблизить зумом человека (например, на 100 мм) и тогда даже f5.6 вам хватит, чтобы размыть задний фон.
  • Играет роль расстояние от объекта фотографирования до заднего фона. Если они совсем рядом, то нормально размыть задний фон может и не получится, придется использовать большое фокусное расстояние и сильно открытую диафрагму. Зато если задний фон очень далеко, то он почти всегда получится размытым.
  • Если вы фотографируете цветочек с близкого расстояния, и вам по каким-то причинам нужно сделать резкими горы на горизонте, то придется зажимать диафрагму по-максимуму до f22 или больше. Правда в этом случае есть шанс получить все равно не резкое изображение из-за других особенностей.

Как вариант, вы можете запомнить просто пару вещей. Пейзажи и им подобные планы снимаем на f10, людей и выделение объектов делаем на f2.5 (50 мм) или f5.6 (105 мм).

Взаимосвязь выдержки, диафрагмы, ISO и полуавтоматические режимы

Дошли до самого сложного, до взаимосвязи всех этих параметров. Попробую объяснить, что к чему, но все равно без проб вам не обойтись. Прежде всего, хочу посоветовать пользоваться в самом начале не полным мануальным режимом (называется M), а полуавтоматическими (Av и Tv у Canon, или же A и S у Nikon), потому что гораздо проще думать об одном параметре, а не о двух сразу.

Итак, кое-какие взаимосвязи я уже привел чуть выше. И если с глубиной резкости довольно сложно разобраться по началу, то выбрать выдержку и диафрагму без привязки к ГРИП будет проще. Все сводится к тому, чтобы ваш кадр был в меру светлым/темным, потому что даже, если снимать в RAW, не факт, что удастся вытянуть фото при слишком ошибочных значениях. И именно поэтому я за полуавтоматические режимы.

Приоритет диафрагмы (Av или А)

Допустим, вы фотографируете пейзаж в режиме Av и фокусное у вас 24 мм. Ставите f10, а выдержку вам фотоаппарат подбирает сам. И вам только и остается, чтобы отследить, чтобы она была не длиннее критического значения 1/мм (я об этом писал выше в параграфе Выдержка). Что же делать дальше?

  • Если выдержка получается короче, чем 1/24, например 1/30 или 1/50, то все в порядке.
  • Если выдержка получается длиннее, чем 1/24, то придется поставить побольше ISO.
  • Далее, если ISO не хватает, то можно начинать открывать диафрагму. В принципе можно изначально сразу открыть ее на f5.6-f8, и потом уже повышать ISO.
  • Если установлено уже максимальное рабочее ISO и открывать диафрагму некуда, то либо «упирайте руки в боки», чтобы хоть как-то уменьшить дрожание, либо ищите поверхность, куда можно поставить или прижать тушку, либо доставайте штатив. Как вариант, можно поднять еще выше ISO, но тогда фото будет сильно шуметь.

Приоритет выдержки (Tv или S)

Движущиеся предметы или людей лучше снимать в режиме Tv, чтобы не было смаза объекта. Естественно, чем короче выдержка, тем лучше, но, если света немного, то можно ориентироваться на те значения, которые я привел в параграфе о выдержке. То есть выставляем выдержку и контролируем, какую диафрагму выберет фотоаппарат. Лучше чтобы она не была полностью открыта, особенно на светосильных объективах. Если не хватает света, то так же увеличиваем ISO, если все равно не хватает, то пробуем удлинить выдержку.

ISO 1600 f2.8 1/50 сек - параметры на пределе, потому что темно и двигаемся

ISO 1600 f2.8 1/50 сек — параметры на пределе, потому что темно и двигаемся

Коррекция экспозиции

Еще Av и Tv удобны вот чем. Так как фотоаппарат замеряет экспозицию по точке фокусировки, а она может быть в тени, или наоборот слишком освещена, то выбранные им значения диафрагмы или выдержки могут не соответствовать требуемым. И проще всего их подправить с помощью коррекции экспозиции, просто поворачиваете колесико на 1-3 шага в нужную сторону и все, то есть если нужно сделать весь кадр темнее, то в минус, если светлее, то в плюс. При недостаточном свете я всегда сразу снимаю на -2/3 в минус, чтобы иметь больший запас по настройкам.

P.S. Надеюсь, статья оказалась не слишком сложной и читабельной. Есть много нюансев, но разместить их тут затруднительно, учитывая, что я и сам не знаю многих вещей. Если найдете ошибку, пишите в комментах.

Поддержи в соцсетях!

Поблагодарить

Сказать спасибо

Комментарии приветствуются! (уже 44)

  • Avatar

    Сергей

    |

    Вот она! Толковая инструкция, снова сэкономим время ;]
    Ещё, сколько не читайте, а всё равно, придется на своем опыте найти оптимальные настройки.
    Насчет «проще поправить в программе», полностью согласен. Там быстрее и удобнее.
    Вообще начинайте фотографировать на автоматическом режиме, и она вам быстро надоест, после чего вы сами начнете крутить ручные настройки, и найдете нужные, а если вы вообще отчаянный, то сразу на ручные, 200+ фотографий, и нужные настройки найдены! Спасибо за статью ;]

    Reply

    • Avatar

      Geleosan

      |

      Рад, что оценили )
      А так да, свой опыт он и есть свой опыт, сколько не читай, нужно пробовать.

      Reply

  • Avatar

    павел

    |

    Самый полезный пост про основы фотографии в этом блоге, а может и в интернете вообще.
    Дичайше котирую, например

    Reply

    • Avatar

      Geleosan

      |

      Рад, что так считаете, долго писал ))
      А что, например-то?

      Reply

      • Avatar

        павел

        |

        Да все пункты.
        В первый раз вижу описание приемов ПРОСТЫМ языком.
        Я сам до этого всего дошел примерно через полгода пользования зеркалкой

        Reply

  • Avatar

    Ессентучанин

    |

    Всю статью пока не осилил, но из того, что прочитал, многое постараюсь запомнить и поэксперементировать.

    Reply

    • Avatar

      Geleosan

      |

      Надеюсь, хватит сил ))

      Reply

  • Avatar

    Георгий

    |

    Олег, а вы всегда фотографируете в ручном режиме или можно в автоматическом? Просто я пользуюсь мыльницей в путешествиях, и в авто режиме. там конечно есть все настройки, про которые статья выше. Вопрос у меня в том, что если я куплю зеркальную камеру, мне нужно фотографировать только в ручном режиме, настраивая перед каждым кадром или можно фоткать не думая в ато режиме ?

    Reply

    • Avatar

      Geleosan

      |

      Всегда фотографирую в полуавтоматическом (Av,Tv). На зеркалках есть полностью автоматический режим, на простых есть еще и сюжеты (портерт, пейзаж и тд). То есть вы точно так же сможете ими пользоваться. Только смысл менять мыльницу на зеркалку, если не думать? Мало что изменится ведь. То есть станет конечно качество получше, но именно все дело в том, чтобы понимать что к чему и управлять этим. Если не хочется заморачиваться, то мне кажется лучше всего искать по отзывам мыльницу (или беззеркалку) с хорошим автоматическим режимом.

      Reply

  • Avatar

    маша

    |

    А мне всегда так лень про это думать! но фотографирую на Av. Получится кадр — хорошо, не получится — подкручу какие-то штуки на фотике и ладно.

    Reply

  • Avatar

    Екатерина

    |

    Интересно))
    А я купила себе «Суперзум» — очень большой выбор и хорошее качество фото.
    Он на вид как мыльница, компактный, то есть не мешает, когда карабкаешься куда-нибуть. Автоматика отличная — поэтому с настройками не играюсь, пока у меня не тот уровень :) да и лень немного.
    Выбрала себе Canon — очень довольна.

    Reply

    • Avatar

      Geleosan

      |

      Сразу еще модельку камеры напишите, чтобы потом другим польза была ))

      Reply

      • Avatar

        Екатерина

        |

        Canon Powershot SX240 HS‎

        Reply

    • Avatar

      Geleosan

      |

      Привет, да я вроде ничего специально не делал )))

      Reply

  • Avatar

    Oleg Kalachov

    |

    А я из всех точек при фокусировании всегда ставлю по одной но та которая одну вверх и две в право :) так сразу легче отвыкнуть от центральной композиции :)

    Reply

    • Avatar

      Geleosan

      |

      А она у вас крестовая?

      Reply

  • Avatar

    Мария Мурашова

    |

    На никоне режимы приоритета диафрагмы\выдержки маркируются буквами A\S. Я обычно снимаю в приоритете диафрагмы. Что касается баланса белого, то вообще говоря из raw это настраивается одним кликом мыши, поэтому я обычно не парюсь. Ну если только собираюсь снимать всю серию при экзотической цветовой температуре (синие лампы в кафе, например) тогда для экономии времени при обработке. Недавно вот отвечала на какой-то вопрос простой типа на какую кнопочку нажимать и незаметно ушла аж в рассказ о фотоэмульсиях :)

    Reply

    • Avatar

      Geleosan

      |

      Также на приоритете диафрагмы всегда снимаю ))) Сейчас добавлю названия никоновские.

      Reply

  • Avatar

    Андрей Лунячек

    |

    А я сильно размытую воду не люблю. Если фоткать водопады, то у меня самые любимые выдержки — 1/25-1/60 секунды.

    Баланс белого у меня тоже всегда на автомате, поскольку цветопередача элементарно правится в любом графическом редакторе. Хотя один раз на природе я заметил, что фотки какие-то «холодные» получаются, и я поставил баланс белого на «облачно». После этого цвета стали более естественными, чуть-чуть коричневатыми, что для природы, в принципе, хорошо.

    Хоть у меня и не зеркалка, но все эти параметры присутствуют. Я, однако, обычно снимаю не на «А» или «S», а на «Р» — это полуавтоматический режим, где фотоаппарат выставляет всё сам, но вращением колёсика можно изменять соотношение выдержки и диафрагмы (одно становится больше, а другое — меньше). Т.е. если нужна большая глубина резкости, то кручу колёсико в одну сторону, а если темно, объект движется или я фоткаю на большом зуме, то кручу колёсико в другую сторону, уменьшая выдержку.

    Reply

    • Avatar

      Geleosan

      |

      Да, кстати, тоже как вариант, забыл про это написать, что можно в программном режиме все снимать и корректировать колесиком. Хотя это только для светлее/темнее работает, и в случае когда необходимо сделать более размытый/четкий фон или же убрать смаз объектов, не очень подходит.

      По поводу воды, тут на любителя )) Мне почему-то не нравятся такие выдержки, или 1-3 сек ставлю, или совсем короткие 1/500.

      Reply

      • Avatar

        Андрей Лунячек

        |

        Олег, режим «Р» на разных фотоаппаратах работает по-разному. У меня, например, не становится светлее-темнее, а наоборот, экспозиция остаётся неизменной. Меняется только соотношение выдержки и диафрагмы. То есть, была диафрагма f/8, а выдержка 1/125, крутанул немного колёсико, и стала диафрагма f/11, а выдержка — 1/60.

        Reply

        • Avatar

          Geleosan

          |

          Да, не знал. У меня именно светлее/темнее делает, причем меняется сразу и диафграма и выдержка, пропорционально, то есть работает именно как коррекция экспозиции. В общем у себя не вижу особого смысла в этом режиме.

          Reply

          • Avatar

            Андрей Лунячек

            |

            Не видишь смысла в каком режиме? В том, что у тебя?

            Reply

            • Avatar

              Geleosan

              |

              да, в том, что у меня ))

              Reply

              • Avatar

                Андрей Лунячек

                |

                У меня есть ещё и кнопка экспокоррекции, когда вращением колёсика можно делать светлее-темнее. Но это не отдельный режим. Это функция, которая способна работать в сочетании с любым режимом.

                Reply

                • Avatar

                  Geleosan

                  |

                  Ну да, у меня так же. Просто в режиме P, я кроме как этим колесиком больше ничем воспользоваться не могу, экспозиция выбирается автоматически фотоаппаратом.

                  Reply

  • Avatar

    Григорий Пастернак

    |

    Действительно полезно. По крайней мере, основные моменты в статье разобраны.И что мне нравится, Олег никогда не жмотится на дельные советы, в отличие от фотографов(не всех конечно), которые не спешат рассказывать просто и понятно и даже, более того, прикрываясь профессиональными словами (кроп-фактор, композициоонное построение и т.д) наоборот наводят лишний «шум». чем отпугивают новичков. Зачем спрашивается?

    Reply

    • Avatar

      Geleosan

      |

      Да а чего мне жмотиться, всегда стараюсь писать все что знаю, и меня скорее беспокоит, что я еще так мало знаю, особенно, когда заходишь на блоги каких-нибудь фотографов, там столько всего умного ))

      Reply

      • Avatar

        Дмитрий

        |

        Да не сказал бы. информации много читал но вот как ее преподносят это уж другой разговор. но складывается впечатления что на форумах «других» что то не договаривают или просто для фотографа информация дороже всего. а тут вы и так все банально и просто рассказали.!

        Reply

  • Avatar

    Мей Кун

    |

    А всё же какие отличные фото получались Зенитом за 35 рэ!?

    Reply

  • Avatar

    Настя

    |

    Спасибо большое! Спустя полгода владения фотоаппаратом я наконец поняла что к чему, вы очень доходчиво и понятно объясняете

    Reply

    • Avatar

      Geleosan

      |

      Рад, что вам понравилось )))

      Reply

  • Avatar

    евах

    |

    Отличная статья! Беру на вооружение!)

    Reply

  • Avatar

    Валентин

    |

    Спасибо огромное за все Ваши статьи и обзоры, очень полезно..
    С Уважением, Валентин ! Nikon D90..

    Reply

  • Avatar

    Анюта

    |

    Здравствуйте! У меня canon d600, 18-135. Может мой комментарий немного не к месту, но более подходящей статьи не нашла) Очень нравится мне размытый задний фон, так сказать «боке». И даже получилось пару раз с новогодней елкой (т.е елка на заднем плане с гирляндой, а впереди предмет), а вот сфотографировать портрет с задним фоном боке не получается((( лицо какое-то то засвеченное, то темное. не ровный, не красивый цвет лица… может у вас есть рекомендации. была бы благодарна!!! P.S Снимала в режиме AV диафрагма 5,6

    Reply

    • Avatar

      Geleosan

      |

      Размытие заднего фона никак не связано с лицом и цветом. Чтобы фон размыть, вам надо снимать человека на приближении (от 5Омм и больше, я бы на 100мм снимал примерно, диафграмма открыта на максимум), и сделать так, чтобы задний фон был не вплотную к человеку, а подальше. А вот касательно света и цвета, надо подбирать подходящее освещение.

      Reply

      • Avatar

        Анюта

        |

        Извиняюсь, я совсем блондинистая))) А как выставить на 100мм?

        Reply

        • Avatar

          Geleosan

          |

          Так вы сами написали, что у вас объектив 18-135…Чтобы изменить миллиметры надо крутить объектив, наверняка вы это делали не раз.

          Reply

  • Avatar

    Дмитрий

    |

    Отличная статья. давно искал информацию с подробностями. Статья растолкована до самого миллиметра.

    Reply

  • Avatar

    Дмитрий

    |

    Хотелось бы чтоб рассказали в статье про совместимые не оригинальные объективы типа сигма тамрон. токина. интересно почитать.! Ведь они тоже не плохо рисуют!

    Reply

    • Avatar

      Олег Лажечников

      |

      К сожалению, особо нечего про них рассказать, да и пользовался только Токиной…

      Reply

  • Avatar

    Vika

    |

    Спасибо за такое объяснение. Я в этом деле еще чайник. Пешила подковать знания перед покупкой зеркалки. Ваша статья сама читабельная из всех, что я встречала. Браво!

    Reply

  • Avatar

    TerentevVV

    |

    Спасибо ! Отдыхали на Самуи, фотал на зеркалку в ручном режиме не одна фотка не получилась )))))))))))) На телефоне удачней !!! После вашего обзора все теперь я фотограф ))))

    Reply

Оставить комментарий

Кратко обо мне

Однажды я уволился и начал осуществлять свои мечты. Теперь работаю в интернете, путешествую, а также воспитываю сына.

Все реально! Несмотря ни на что...

Статистика

Вне офиса: 6 лет 9 месяцев

Статей в блоге: 1178
Фотографий: 17072
Комментариев: 49525

Яндекс.Метрика

Нашли ошибку?

Выделите ее мышкой и нажмите:

Система Orphus