Бали Барат — национальный парк на западе Бали

Разочарование года. Возможно, приезжай я сюда в сезон дождей, когда лес — зеленый, трава — на месте, а животные — не прячутся где-то от солнца и жары, то описание получилось бы веселее. Но летом здесь делать нечего, от слова «абсолютно». Единственное приятное впечатление — это пляж с потрясающим цветом воды и покатушка на лонгтейле по заливу с манграми.

Бали Барат

Taman Nasional Bali Barat, он же — West Bali National Park.

Что я знал о парке, когда планировал поездку? Что это почти 200 км² девственных территорий, из которых около 30 — это коралловые рифы, а остальное — суша. И на суше меня ждали 4 вулканические вершины, тропические леса и засушливая саванна, горный хребет и мангровые заросли. Меня смущало отсутствие дорог на карте Гугл, но когда это останавливало настоящих путешественников?

Я предвкушал поснимать бантенгов (предки балийских коров), кабанов, оленей, гигантских белых белок и летучих лисиц, леопардовых кошек, черных кукушек, рифовых цапель, малайских дикобразов, черных обезьян, орлов и птиц-носорогов. Примерно так разные источники описывают фауну полуострова Прапат Агунг. Увидел ли я всё это? Увы и — ах.

Сначала все выглядит прилично: асфальтовый съезд с главной дороги, шлагбаум и касса, приветливые служащие. Сто метров асфальта после ворот вводят в приятное заблуждение. На Т-образном перекрестке вам надо решить, куда ехать: налево — к храмам (15 км) или направо — к птичьему питомнику (0,5 км).

После поворота к храмам асфальт заканчивается и начинается каменный адъ. Камни могут лежать аккуратно, пропадать или выпирать, образуя полосу препятствий, с перепадами между профилем и обочиной до 30 см. Иногда попадаются просто разбомбленные участки с ямами в полметра глубиной. Разъехаться со встречкой можно, но местами сложно, а из-за растительности ваша машина к концу поездки будет вся исцарапана.

Через 5 км дорога упирается в берег, и вы едете с видом на океан, Гилиманук и соседний берег Явы. У поста рейнджеров есть питстоп на пляже Prapat Agung Beach, с очень красивым видом, где вы начинаете прощать заповедник и его строителей дорог. Здесь у кормушки можно встретить семью кабанчиков и макак. Обезьян в принципе хватает на всем протяжении дороги — они выползают на обочину и попрошайничают.

После поста снова начинается «трясучка» до самого храма Pura Segara Rupek. По дороге будет еще один съезд на храм Prapat Agung Temple, но он там маленький и скучный. И все равно внутрь не пускают. Да там ни в какой храм не пускают. В конце маршрута вас ждет удручающее зрелище: храм, пыльная поляна и небольшой варунг для местных посетителей, вокруг которого разбросаны горы мусора.

Меня это просто убило. Заповедник, национальный парк, дорогущий билет за въезд, ну — всё для защиты природы. Якобы. И вы трясетесь два-три часа по булыжникам, чтобы в конце пути увидеть, как балиец в пилоточке раскручивает пластиковый пакет с остатками еды и закидывает его в толпу обезьян. А те прыгают по сотне таких же пакетов и дерутся за еду, поднимая пыль и ор выше пальм.

Есть у храма еще водяная башенка, где организован водопой для животных, и вот тут уже можно понаблюдать за оленями. Мне повезло увидеть семью. Постояв минут десять, я поехал по дороге мимо храма, в надежде еще через пару десятков километров замкнуть круг вокруг полуострова Прапат Агунг. Тем более что булыжники кончились, и пошла хорошая мягкая грунтовка.

После пляжа Pantai Pura Segara Rupek дорога заканчивается примерно через 2-3 км глухим шлагбаумом. На машине проехать не получится, на скутере — можно. Поэтому выдыхаем и едем обратно. В общей сложности на весь путь туда-обратно (около 30 км) я потратил около 4 часов, ибо скорость выше 7-10 км/ч была редко. Замечу: я ехал на полноприводном внедорожнике. На седане здесь делать нечего.

Про питомник птиц даже рассказывать нечего. Здесь разводят исчезающий вид балийского скворца (балийская майна), который дико дорого стоит и является объектом вожделений местных браконьеров. Питомник — не для туристов. Нет навигации, нет хотя бы слабых попыток окультурить место, и гидов тоже нет. Просто домик с работниками и четыре огромных вольеры, где сидят стаи этих скворцов.

Заходить в вольеры нельзя, снаружи рассмотреть сложно, стоит характерное амбре птичьего помета. Побродив между клетками, в попытках поймать на камеру пугливых птиц, вы уходите с чувством легкого недоумения. Под такими же, недоумевающими, взглядами местных работников.

У меня все еще оставалась надежда на приятные впечатления — Каранг Севу в Гилимануке (это через залив от полуострова Прапат Агунг). Я нигде не встречал эту информацию, так что выделю ее отдельно.

Бали Барат — это не только полуостров Прапат Агунг, но и часть острова позади дороги Сингараджа-Гилиманук, а еще — приличная территория на востоке городка Гилиманук. Проход на эту территорию разрешен по тем же билетам, по которым вы проезжали на полуостров, и наоборот.

Эта часть Бали Барата представляет собой в основном открытую местность с низиной, которую регулярно затапливает приливами, поэтому здесь растет симпатичный мангровый лес. Вдоль леса проложены пешеходные мостики, и в целом территория благоустроена. Стоят беседки, домики, есть свой пирс, откуда я планировал отправиться осматривать морскую часть заповедника.

Правда я попал сюда буквально за час до начала отлива, а в лоутайд тут делать нечего. Глубина в пик прилива — не больше метра, а с отливом вся бухта заповедника превращается в марсианское поле. На лодке кататься было в разы интереснее, я в бинокль видел рифовых цапель. Мы выходили на мангровых отмелях и лодочник в радиусе метра наковырял в иле с десяток представителей морской фауны.

Лодка — это замечательно. Местами нам приходилось спрыгивать с нее и проталкивать над быстро мелеющими участками дна, местами цепляли днищем, но проходили. Лодочник попался немного неопытный, плохо знал фарватеры, много останавливался и всматривался в воду впереди. Но такие моменты — это тоже часть путешествия, и я не был против.

Историческая справка

• 1911 год — корабль немецкой экспедиции по техническим причинам остановился в порту Сингараджа. Пока решали вопрос с починкой, член экспедиции Эрвин Штресеман прогулялся по джунглям острова Бали. Прогулка получилась плодотворной: полсотни новых видов птиц.
• 1925 год — европейскими орнитологами установлено, что один из видов (балийский скворец) — эндемик. То есть — единственный в своем роде. Других таких на планете нет.
• 1917 год — колониальные власти ограничили свободный проход в западную область Бали (тогда это было около 700 км²). Это не помогло выжить еще одному эндемику — балийскому тигру, последнего из которых выловили браконьеры в 1937 году. Скворцам повезло не особенно больше.
• 2001 год — на Бали оставалось только шесть экземпляров, после чего были приняты меры по восстановлению популяции, часть из которой сегодня обитает на острове Пенида.
• 1941 год — Бали Барат официально объявлен заповедником, а в 1947 году — Национальным парком.

Информация для посещения

Открыто с 7 утра до 17 часов. Выйти из парка вы обязаны до наступления темноты.

Вход 200К рупий (1,161 руб), плюс 10к (58 руб) за машину или 5К рупий (29 руб) за скутер.

Запрещено выходить из машины и самостоятельно гулять по заповеднику.

Главная проблема для самостоятельного посещения Бали Барата — дорога. Ему можно было бы простить его сезонные недостатки, и даже получить удовольствие от прохвата по девственным лесам полуострова. Но не по такой дороге… ведь дорога здесь — это 15 километров булыжников, уложенных в полосу трехметровой ширины.

Когда я читал негативные отзывы про дорогу, то про себя подумал «слабаки» и приготовился к веселым покатушкам по бездорожью. Однако даже любителям оффроуда не понравится многочасовая тряска по камням, размером с коровью голову. Они, конечно, уложены рядом, они вроде как представляют твердую поверхность, но именно твердость делает эту трясучку проблемой для подвески и позвоночника.

Рекомендую не приезжать сюда на своем транспорте, а брать туры с треккингом. Предположу, что тихие пешие прогулки с биноклем и под руководством рейнджера будут более интересны и результативны. А трясучка на личной машине, где вы не можете отвести глаза от дороги — плохое решение.

Прогулка на лодке — 250-350К рупий за лодку в час (1,451 руб)—(2,032 руб). Цена зависит от сезона и количества посетителей.

Как добраться

Из любой точки острова ехать в сторону города Гилиманук. Это главный порт Бали, откуда ходят паромы на Яву, так что на всех дорогах есть указатели в нужную вам сторону. На въезде в Гилиманук вам надо решить, с какой части парка вы хотите начать осмотр. Если с морской, то заезжайте в Гилиманук и после разделения трассы на два отдельных потока поворачивайте направо на первом светофоре.

Эта дорога упрется в ворота Бали Барата, где пляж Каранг Севу и лодки. А если хотите приключений, то не заезжая в Гилиманук уходите направо по трассе на Сингараджу. Далее проехать 4,9 км и съезд влево будет очень незаметный, вообще без указателей. Кроме маленького синего знака Pura Segara Rupek справа от дороги, это храм с варунгом на территории парка.

На карте