Как фотографировать звездное небо — мой опыт

В последний год периодически вы могли увидеть в моих статьях фотографии звезд. Некоторые задавали мне вопросы, мол, какая диафрагма, какая выдержка и тд. Поэтому, я уже опубликовал сами фото в отдельном посте Фотографии звездного неба с их параметрами, а здесь хочу выложить подробное описание того, как фотографировать звездное небо. Давно хотел написать подобную статью, да опыта было совсем мало. Прочитав данный мануал, вы, как минимум, сможете сделать такие же фото, как у меня.

Сразу предупреждаю я не профи в этом деле, и чего-то кардинально нового вы для себя не откроете, особенно, если и сами занимаетесь подобными съемками. Тем не менее, новичкам будет полезно узнать некоторые нюансы, которых и я в свое время не знал.

Все части моего FAQ для начинающих фотографов

Я написал ряд статей, связанных с фотографией и рассчитаных на таких же любителей, как и я. Вот их список, можете ознакомится.

1. Какой фотоаппарат выбрать начинающему фотографу
2. Какой объектив для чего нужен и что выбрать
3. Основные настройки цифрового фотоаппарата
4. Как фотографировать в путешествиях
5. Как обрабатывать фотографии в Лайтруме и как хранить их
6. Пример фотосумки и фоторюкзака для путешественника
7. Как фотографировать звездное небо
0. Чем мы фотографируем в путешествиях

Что нужно для съемки звездного неба

Как фотографировать звездное небо | ISO1600, 11mm, f2.8, 30sec

Как фотографировать звездное небо | ISO1600, 11mm, f2.8, 30sec

  • Прежде всего, штатив. Выдержки длинные и без штатива никуда. Важно, чтобы он выдерживал вес фотоаппарата вместе с объективом и не шатался, но при это не был слишком тяжелым, иначе в поездку не захочется его брать, ну если вы не на машине конечно.
  • Фотоаппарат с ручными настройками и желательно съемкой в Raw, ибо этот формат дает большие возможности по обработке фото. Так же хорошо бы, чтобы ISO можно было выставить на 800-1600 без особого ущерба для картинки.
  • Широкоугольный светосильный объектив для съемки статичных звезд и большого охвата площади звездного неба.
  • Пульт для выставления длительных выдержек, в простонародье — тросик.
  • Запасной аккумулятор, так как расходуется он достаточно быстро.

Мой набор для съемки звездного неба

Вообще, про наш с женой набор фототехники я уже писал в статье Чем мы фотографируем. Но там был весь список, а именно снимки ночного неба на текущий момент я делаю:

  • Фотоаппарат Canon 7d
  • Широкоугольный и светосильный объектив Tokina 11-16 F2.8
  • Программируемый пульт
  • Штатив Slik Sprint Pro II 3W CG

Фотографировать звездное небо, я думаю, можно и мыльницей, если она позволяет делать некоторые вещи, такие как: установить выдержку в 30 сек или подключить к ней пульт, прикрутить штатив, выставить повыше ISO без зверских шумов, открыть пошире диафрагму. Иначе в возможностях вы будете сильно ограничены, и вряд ли что получится.

Мои типичные ошибки

Я не так давно начал пробовать снимать звездное небо. Но первые мои фотографии совсем не получались, так как я был уверен, что достаточно будет просто длительной выдержки в 30 сек. Как правило, все зеркалки дают возможность без пульта снимать с выдержкой в 30 сек.

Так вот, для таких выдержек нельзя зажимать диафрагму, хотя и хочется сделать все резким. Света от звезд в этом случае совсем не хватает, чтобы они могли нормально проявится на небе. Наоборот, открывать ее нужно по максимуму! В моем объективе это F2.8, некоторые покупают объективы еще более светосильные. Но не только диафрагму нужно открывать, желательно еще ISO поставить не менее 800-1600.

Варианты, как можно снимать звездное небо

1. Съемка статичных звезд. Выдержка 10-40 сек. Выглядят они как точки, то есть так, как мы их видим обычным глазом.

2. Съемка вращения звездного неба (звезды в виде полосок) или иначе, треков. Длиной выдержка от нескольких минут до нескольких часов. Совершенно нереальные фотографии, но смотрятся забавно.

3. Съемка треков, но другим способом. Делается большое количество фотографий одного и того же участка неба по технологии съемки статичных звезд с промежутком в 1 сек, а далее склеиваются в специальной программе в одну фотографию. Визуально она похожа на вариант 2, но более красочная и с меньшими шумами. При съемке треков по варианту 3 мы получаем и склеенную конечную фотографию, и возможность склепать видеоролик timelapse.

4. Timelapse. Делается большее количество фотографий статичных звезд, а потом сводится в видео. Получаются очень красивые ролики, как движутся звезды по небу.

Как фотографировать звездное небо — статичные звезды

Как фотографировать звездное небо - статичные звезды. ISO1600, 11mm, f2.8, 30sec

Cтатичные звезды. ISO1600, 11mm, f2.8, 30sec

Выдержка

Ну что же, перейдем к фотографиям и непосредственно съемке. Как вы уже поняли, из-за того, что звезды движутся, они остаются в виде неподвижных точек только до определенной выдержки. А если она будет иметь большее значение, то они превращаются в полоски. И для того, чтобы вычислить то самое критичное значение выдержки существует правило «600».

Нужно разделить 600 на фокусное расстояние вашего объектива и мы получим максимальную выдержку, при которой звезды будут еще точками. Такая формула действительна для полнокадровых камер, кроп-фактор 1:

15 мм — 40 сек
24 мм — 25 сек
35 мм — 17 сек
50 мм — 12 сек
85 мм — 7 сек
135 мм — 4 сек
200 мм — 3 сек
300 мм — 2 сек
600 мм — 1 сек

Чаще всего, все и я в том числе, пользуются не полнокадровыми камерами. А значит, нужна поправка – делим 600 еще и на ваш кроп-фактор. Для камер Canon это 1.6:

10 мм — 38 сек
11 мм — 34 сек
12 мм — 32 сек
15 мм — 25 сек
16 мм — 24 сек
17 мм -22 сек
24 мм — 15 сек
35 мм — 10 сек
50 мм — 8 сек

Очевидно, что полнокадровая матрица и широкоугольные объективы имеют больший запас по выдержке. То есть, снимая объективом 50 мм на кропнутую матрицу, у вас есть всего 8 секунд, а это очень и очень мало, звезд не будет видно. К тому же такому объективу может не хватить угла обзора.

По моим наблюдениям выдержку все-таки можно увеличить раза в полтора. Да, при зуммировании на компьютере звезды уже будут черточками, но на небольших фотографиях (для блога, для распечатки 10х15) этого может быть и не особо видно.

Выдержка больше, чем 34 секунды. ISO1600, 11mm, f2.8, 59sec

Выдержка больше, чем 34 секунды. ISO1600, 11mm, f2.8, 59sec

Диафрагма

Диафрагму лучше всего открывать как можно шире. Если объектив позволяет открыть на 1.6-1.8, то можно будет и выдержку не увеличивать выше критичной и ISO не ставить выше 800. Падает резкость, но что поделать.

Ручной фокус

В ночи можно забыть про автоматическую фокусировку, поэтому придется использовать только ручной фокус. Обычно советуют ставить в крайнее положение на бесконечность, ведь звезды же снимаем. Но я столкнулся с тем, что мои объективы почти никогда сами не выкручивают фокус на бесконечность в режиме автомата. Проверял, фокусируясь на луну, на далекие фонари (это, кстати, варианты для автофокусировки в ночи). Оставалось совсем чуть-чуть до крайнего положения, его я и использовал в дальнейшем.

Фокусное расстояние

Еще раз повторюсь, чем больше фокусное расстояние, тем короче должна быть выдержка, звезды ведь ближе становятся, а значит, чтобы не допустить треков, нужно уменьшать время съемки. К тому же, вам может не хватить угла обзора, не будете же вы просто одно небо снимать без всего. Да и плотность звезд уменьшается при приближении.

Как фотографировать звездное небо – вращение неба, треки

Как фотографировать звездное небо – вращение неба. ISO400, 11mm, f5, 1793sec

Вращение неба. ISO400, 11mm, f5, 1793sec

Треки я снимал пока совсем чуть-чуть и только по второму варианту (без применения дополнительных программ).

Выдержка

От 10 минут и до нескольких часов. Чем она дольше, тем длиннее линии прочерченные звездами. Требуется пульт, чтобы устанавливать такие значения и хороший штатив, чтобы его не качнуло ветром за столько продолжительное время. Учтите только, что при таких выдержках очень сложно рассчитать правильную экспозицию.

Диафрагма

Сложно написать конкретные значения, так как я не знаю, как можно рассчитать экспозицию, скорее всего только опытным путем. И всегда есть риск, что после получаса ожидания, вы получите засвеченный кадр. Я ставлю на глаз, к примеру так — объектив 11 мм, выдержка 30 минут, диафрагма 7.1, ISO 400.

Фокусное расстояние

В данном случае уже нельзя сказать, что оно лучше, когда минимально, ведь уже не так важны драгоценные секунды выдержки, света по-любому хватит, счет идет не на секунды, а на десятки минут. Поэтому, если композиция кадра хорошо получается на обычный, а не на широкоугольный объектив (хватает угла), то это даже лучше, так как ждать пока кадр отснимется, придется гораздо меньше. Но нужно понимать, что звезды будут ближе и их треки станут менее круглыми. Объектив больше 50 мм вам вряд ли понадобится.

Определение центра вращения звезд

Так как звезды на небе вращаются, то их треки представляют собой окружности, у которых, естественно, есть центр. И, если вы выстраиваете определенным образом композицию кадра, то, где этот самый центр, будет полезно узнать. Поэтому в северном полушарии направляем объектив на Полярную звезду, а в южном на Сигму Октанту. Вращаясь, за полчаса звезда образует дугу в 7.5 градусов, и эта дуга тем длиннее, чем звезда дальше от Полярной звезды или от Сигмы Октанты.

В центре вращения - Полярная звезда. ISO400, 11mm, f7.1, 1793sec

В центре вращения — Полярная звезда. ISO400, 11mm, f7.1, 1793sec

Теперь о том, как искать нужные нам звезды. Проще всего найти Полярную звезду посредством Большой Медведицы. Находим созвездие на горизонте, соединяем мысленно две звезды ковша, образующие одну из его стенок, находящуюся напротив ручки ковша, и получаем линию. Мысленно откладываем 5 расстояний по этой линии от ковша (от его верха и далее) и упираемся в Полярную звезду.

Сигму Октанту в южном полушарии, мне кажется, найти почти нереально. Проще руководствоваться созвездием Южного Креста. Находим сначала его на небе, а потом длинную перекладину креста продлеваем вниз на 4.5 расстояния этой самой перекладины. Примерно в этом месте и будет Сигма Октанта.

Как фотографировать звездное небо – треки в программе

Все настройки устанавливаются точно так же как и в первом пункте при съемке статичных звезд. Повторятся не буду. Но на самом деле можно и более длительные выдержки использовать, когда видно чуть-чуть смещение звезд. Все равно в программа все это будет склеиваться воедино. Но в этом случае, как отдельные фото они будут не очень красивы, да и timelapse потом уже не сделаешь.

Софт для склеивания треков

Наверняка есть разные программы, но я знаю только одну — Startrails Version 1.1, она очень простая и разобраться в ней не сложно. Загружаем файлы и делаем треки. Если они получились слишком длинными, то можно часть фотографий изъять из обработки.

Как снимать timelapse

Timelapse со звездами я делал всего один раз, так как это достаточно длительное занятие. И то, сделав 99 кадров, я вышел из палатки и понял, что небо затянуто, и мне больше ничего не светит, обидно. До этого момента я снимал только timelapse днем, как солнце садится или люди движутся, причем это была видеосъемка на мыльницу (она у меня хорошо это делает), убыстренная потом в Premier. А для съемки неба нужен именно фотоаппарат, видеокамера ночью не сможет снимать с такой длинной выдержкой.

В видео было использовано 99 кадров (ISO1600, 11mm, f2.8, 27 sec) с промежутком в 1 секунду. Суммарно время съемки 46 минут. Этого хватило на 4-7 секунд видео. Если делать его медленнее, то уже будет заметно, как изображение прерывается.

Вот небольшой расчет сколько нужно будет иметь фотографий для 1-минутного видеоролика с вращением звездного неба. Видео содержит в 1 секунде 25 кадров, а если это минута, то это будет уже 25*60=1500 кадров. Мы же снимаем каждую фотографию, допустим, с выдержкой в 30 сек и промежутком между кадрами в 1 сек, а значит для съемки 1500 кадров нам придется потратить 31*1500=46500 секунд, или 775 минут, или ~ 13 часов.

Некоторые нюансы при съемке звездного неба

1. Если на небе ярко светит луна, то звезды будут блеклыми на фоне голубого неба. Поэтому нужно снимать до восхода луны, или в то время и в том месте, где луны не видно, а также в новолуние. Например, в августе в Крыму за 5 дней похода, я так и ни разу не увидел ее, а небо было черное-черное. Но на самом деле и лунные пейзажи могут быть достаточно красивыми, ночное светило очень хорошо освещает все вокруг.

Звезды видно очень плохо. ISO800, 16mm, f7.1, 30sec

Звезды видно очень плохо. ISO800, 16mm, f7.1, 30sec

2. Огни большого города точно так же хорошо засвечивают небо, а внутри города снимать звездное небо вообще не реально, нужно отходить на десятки километров. И только, если город виден где-то вдали, то может получится интересная подсветка.

Засвеченное поселком небо. ISO400, 84mm, f8, 298sec

Засвеченное поселком небо. ISO400, 84mm, f8, 298sec

— Нужно учитывать, что ночью есть вероятность запотевания передней линзы. Поэтому, если влажно, то сверхдлительные выдержки и съемка треков не всегда возможны.

3. При длительных выдержках от десятка минут матрица нагревается и на фото появляются жуткие шумы. На счет всех зеркалок не скажу, но в моем Canon 7d это очень заметно — множество разноцветных точек на фото. Но спасает функция подавления шумов при длительных выдержках, они каким-то образом вычитаются из изображения. Есть только такой момент, шумодав работает столько же, сколько длилась выдержка, а значит длительность съемки одного кадра увеличивается вдвое, например, вместо 30 минут, целый час. Вариант съемки треков путем склеивания фотографий в специализированном софте лишен этого недостатка, матрица не успевает нагреться.

Появляется цветовой шум без встроенного шумодава. ISO400, 11mm, f8, 5381 sec

Появляется цветовой шум без встроенного шумодава. ISO400, 11mm, f8, 5381 sec

4. Просто звездное небо достаточно снять один раз. Далее захочется делать более интересные фотографии, а для них нужны объекты на переднем плане. Поэтому возникает проблема выбора места для съемки, обычное поле или лес смотрятся так себе, нужно экспериментировать и включать фантазию. Лично мне больше всего нравятся горы в этом плане, но так как я там бываю не часто, то и кадров звездного неба у меня не так много.

Поход по Крыму. ISO1600, 11mm, f2.8, 30sec

Поход по Крыму. ISO1600, 11mm, f2.8, 30sec

Красивая Меча, Тульская область. ISO1600, 11mm, f2.8, 30sec

Красивая Меча, Тульская область. ISO1600, 11mm, f2.8, 30sec

Поддержитe нас ссылкой в соц сетях!

или Сказать спасибо

Ваши комментарии приветствуются! (уже 67)

  • Avatar

    Мария Анашина

    |

    Спасибо за информацию. Надо будет попробовать.

    Reply

    • Avatar

      Geleosan

      |

      Попробуй, это очень интересно :)

      Reply

      • Avatar

        Александр

        |

        Олег, а какой у вас фонарь, если не секрет… Пытаюсь выбрать себе фонарь на Сree светодиодах….. Я и не догадывался что моделей фонарей десятки тысяч…. Уже голова квадратная читать о них…..

        Reply

        • Avatar

          Geleosan

          |

          У меня обычный налобник Petzl Tikka XP. Но как-то раз использовал большой фонарь, но он не мой, у друга в машине валяется всегда.

          Reply

          • Avatar

            Юрий

            |

            Здравствует я снимаю звездное небо выставлять исо 1600 выдержка 30 а диафрагму приходится закрывать немного так как у меня пересвет скажи те пожалуйста как бороться со шумами пытался найти шумодав в canon 450d там был только шумодав при высоком исо я наверно его должен включить а объектив китовый не широкоугольный и еще у меня постоянная проблема с фокусировкой на бесконечность я вручную делаю только вот незнаю надо точку ставить по центру или верхнюю точку фокусирую ст. На дальние объекты помогите пложалуйста

            Reply

            • Avatar

              Geleosan

              |

              В 450d нельзя выставить слишком высокие ISO, максимум 800, иначе будут слишком сильные шумы. Да, вы можете попробовать шумодав при высоких ISO, но не думаю, что результат понравится. Также шумы можно давить уже при постобработке, например, в Лайтруме. Но я бы не ставил 1600, максимум 800, тем более у вас пересвет получается.

              Фокусировку проще всего делать или на луну/фонарь, или руками, просто выкручивая почти в бесконечность. Я ставлю «почти» бесконечность. Автоматический фокус у вас ночью работать не будет, только как я уже сказал, в случае наведения на луну или фонарь уличный.

              Reply

              • Avatar

                Юрий

                |

                а что за фонарь такой в руке на одной фотке, и такой яркий прям как прожектор какой то, и вопросик такой а для чего нужно светить в небо ??? чтобы звёзд было больше при съёмке или для чего???

                Reply

                • Avatar

                  Geleosan

                  |

                  Модели фонаря не помню, друг у себя в машине такой возит. Светит не нужно ни для чего )))) Это мы просто прикалывались так, мне нравится луч света, как лазерная пушка. И звезды подсветить никак нельзя, слишком далеко, да и не стоит этого делать — они становятся плохо видны, именно поэтому снимать звезды лунной ночью плохо.

                  Reply

                  • Avatar

                    Юрий

                    |

                    здравствуете а как сделать чтобы кадры небыли коричневого цвета, а нормального вида который мы видим в реале… а то я снимаю и кадры коричневого цвета получаются может нужно стиль изображения изменить???

                    Reply

                    • Avatar

                      Юрий

                      |

                      ну звезды снимаю

                      Reply

                    • Avatar

                      Geleosan

                      |

                      Можно в потом в любом редакторе цвета подправить ))) А вообще надо просто стараться снимать звезды так, чтобы не мешал свет городов и поселков, именно обычно дают подобную засветку на горизонте.

                      Reply

              • Avatar

                Юрий

                |

                привет а ты незнаешь как сделать видео звёзд треков как в этом видео посмотри я все не могу понять как это сделать http://petapixel.com/2012/09/26/beautiful-time-lapse-of-long-exposure-star-trails-traversing-the-night-sky/ чтобы у меня было виде с движением звёзд и одновременно треки появлялись плавно

                Reply

                • Avatar

                  Geleosan

                  |

                  Делаются фотографии, много, в течении нескольких часов, с определенным промежутками времени. А потом из них делается видео в специальной программе. Конкретно не изучал, но принцип тот же, что и делать треки не за счет длительной выдержки, а счет склеивания фотографий (с обычными звездами, не треками) в программе.

                  Reply

                  • Avatar

                    Юрий

                    |

                    а тоесть типа в несколько дорожек надо сделать в проге наверно

                    Reply

                    • Avatar

                      Geleosan

                      |

                      Мне кажется, что есть проги, которые вообще сами все делают, в них нужно только фотографии загрузить и задать режим обработки. Потому что если клепать вручную 1000 треков, чтобы их потом склеить в видео, то трехнешься просто, это неделю сидеть.

                      Reply

                    • Avatar

                      Юрий

                      |

                      все получилось я все на фотошопе сделал я типа плагин скачал дополниельный для фотошопа и он всем сделал получилось короче

                      Reply

                    • Avatar

                      Geleosan

                      |

                      Как плагин называется?

                      Reply

                    • Avatar

                      Юрий

                      |

                      а куда нужно ехать чтобы млечный путь заснять я знаю только что он есть в крыму млечный а тут где нибудь можно найти в каких местах ??????????????7

                      Reply

  • Avatar

    Андрей Лунячек

    |

    Хорошая статья, подробно всё расписано. И видеоролик хороший.
    По поводу шумов: можно их на компьютере давить специальной программой. Их несколько, я пользуюсь Neat Image. Шумы давит хорошо. Насколько я помню, в программе есть пакетная обработка (я ей ни разу не пользовался), т.е. можно загрузить сразу много фотографий (снятых в одинаковых условиях), и программа будет их обрабатывать.

    Reply

    • Avatar

      Geleosan

      |

      Да можно давить, согласен. Но имхо проще снимать без длительных выдержек и тогда шумов не будет :)

      Reply

      • Avatar

        Андрей Лунячек

        |

        Ну ты сам писал, что или ставить длинную выдержку, или делать много снимков и склеивать специальной программой. Если не хочешь клеить кучу снимков, а хочешь сделать один 30-минутный кадр, то, чтобы не тратить лишнее время, можно не давить его внутрикамерным шумодавом, а давить на компьютере. Кстати, на компьютере можно поиграться с настройками программы, что вряд ли возможно на фотоаппарате.

        Reply

        • Avatar

          Geleosan

          |

          Да да, все верно. Но я что-то стал склонятся к тому, чтобы сделать кучу снимков. Ну и я ведь использую встроенные шумодав теперь, он меня вполне устраивает. А еще есть своя прога у Кенона, которая позволят делать постфактум то, что можно сделать на самом фотоаппарате. Но именно шумодав этот я еще не проверял, может она или нет.

          Reply

      • Avatar

        nord_tramper

        |

        Матрица шумит тем сильнее чем она теплее. Так что в холодную погоду можно пробовать делать выдержки длиннее.

        Reply

      • Avatar

        Роман

        |

        Кста, высокие ISO дают больший шум, нежели длинная выдержка

        Reply

        • Avatar

          Geleosan

          |

          Тут речь шла о том, чтобы снимать статичные звезды, а не треки. Если будет длинная выдержка, то статичные звезды снять не получится, поэтому приходится выкручивать ISO, в этом плане дорогие фотоаппараты выигрывают, потому что у них более широкий диапазон ISO.

          Reply

          • Avatar

            Роман

            |

            ну если говорить о статике, а не о треках, то тут поможет, пресловутое «правило 600». )) Снимал звёзды, на 50D , исо 100+штатив. Если небо тёмное, можно 200 исо, и те малые шумы успешно давятся в фотошопе. Желательно светосильный объектив. исо 800 и более-не люблю

            Reply

            • Avatar

              Geleosan

              |

              Мне кажется, что вам со ISO 100 ни одного светосильного объектива не хватит ))) Я снимаю обычно на ширик f2.8 ISO 1600 и хочется посветлее. Также снимал на 50 мм f1.6, тут конечно уже не надо ISO1600, но 100-200 это явно мало.

              Reply

              • Avatar

                Роман

                |

                Ну вы почти правы! полистал свои снимки, есть на 100 исо на 200 и до 800(на 800 сильные шумы,мне не нравится) если небо совсем чёрное, конечно никакие 100 или 200 не спасут. я же снимал вечернее и поздне-вечернее небо с яркими звёздами и планетами. Небо там, максимум, тёмно-синее было или светлее. но не чёрное.

                Reply

  • Avatar

    aloha

    |

    Браво, маэстро! Ролик однозначно кайфовый! Мне до таких умений пока далеко, да и техника не такая крутая, но как-то поэкспериментирую на своем NEXe)

    Reply

  • Avatar

    ivvva

    |

    Прикольно. Увы, мыльницам путь к звездам заказан: у меня выдержка макс. 15 с, а при ISO выше 400 уже дикие шумы :(

    Reply

  • Avatar

    Мария Мурашова

    |

    Timelapse очень красивый! Жаль, что короткий :)

    Reply

  • Avatar

    Александр

    |

    съемку до 30 секунд,без пульта,лучше запускать с таймера,это из личных наблюдений)
    и у вашей токины буковки DX если я не ошибаюсь, а это обозначает,что объектив специально для кроп-камер, 11 это настоящие 11 и поправок не надо

    Reply

    • Avatar

      Geleosan

      |

      Ну да, естественно, лучше ставить на таймер. Я всегда ставлю задержку 2 секунды. А на счет объектива вы ошибаетесь, независимо от того, для кроп или полного кадра он сделал, всегда указывается реальное фокусное расстояние, то есть для кропов его всегда нужно пересчитывать.

      Reply

      • Avatar

        Александр

        |

        получается что так..
        видимо я напутал с углом обзора при том или ином фокусном расстоянии.

        Reply

  • Avatar

    Алексей Питаленко

    |

    У нас на экваторе звезды быстрее движутся по небу. Применяю вместо правила «600» правило «500».

    Статья хорошая. Все просто и понятно.

    Reply

    • Avatar

      Geleosan

      |

      Спасибо за уточнение, не знал. Если бы был часто на экваторе, наверное выяснил бы это опытным путем, но не бывал еще :)

      Reply

  • Avatar

    Дмитрий Чернявский

    |

    Ну Всё Знания теперь есть , осталось только заработать денег, купить обмундирование и вперёд с песней.))

    Reply

  • Avatar

    Мир Путешествий

    |

    Отлично, спасибо.
    Давно тоже хочу начать снимать звездное небо и timelapse, но все пока не было возможности. Когда хожу на восхождения в горы, то часто лень тащить штатив, потому что много альпинистского снаряжения.

    Reply

  • Avatar

    Влад Никольский

    |

    Огромное спасибо за подробный рассказ и рекомендации, скопировал себе на ХД, буду пробовать на практике.
    в числе прочего увлекаюсь фотографированием ночного неба над морем, пока особо похвалиться нечем.

    Reply

    • Avatar

      Geleosan

      |

      Над морем даже и не знаю как можно снимать, ведь корабль покачивается, да?

      Reply

      • Avatar

        Александр

        |

        наверное имеется в виду, с берега,но под звездами на фото — море

        Reply

        • Avatar

          Geleosan

          |

          Не, человек именно по морю ходит на пароходах…

          Reply

        • Avatar

          Влад Никольский

          |

          В том-то и дело, что я пытаюсь именно с парохода фотографировать. В южном полушарии очень необычное для нас небо — интересно.

          Reply

          • Avatar

            Александр

            |

            был невнимателен, любопытно увидеть,что получится,
            кратенько полистал ваш блог, еще не было попыток?

            Reply

  • Avatar

    Влад Никольский

    |

    В принципе да, покачивает.
    Но зато какие красивые виды бывают! Так и хочется запечатлеть. Но, как я уже сказал, пока результаты особо не радуют. Разве что во время заката и восхода, но это уже не звёзды.

    Reply

    • Avatar

      Geleosan

      |

      Единственное, что можно сделать, задрать как можно выше ISO (3200 и 6400), чтобы хоть как-то уменьшить выдержку. Либо, придумать, как смаз представить как художественный эффект :)

      Reply

  • Avatar

    Василий

    |

    Спасибо за интересную информацию!

    Reply

  • Avatar

    Михаил Човбан

    |

    Красиво получается! Спасибо за советы!

    Reply

  • Avatar

    Терафим

    |

    Хорошая статья.
    По поводу супердлинных выдержек: у меня сейчас на крыльце дачи стоит canon 600d на выдержке час.
    Добиться такой и более длинных выдержек можно с помощью прошивки Magic Lantern. Она позволяет ставить практически любую выдержку, хотя и заточена больше под видео.
    Надеюсь эта информация окажется кому-либо полезной :)

    Reply

    • Avatar

      Geleosan

      |

      О, здорово! А я и не знал, что фотоаппараты перепрошиваются другими прошивками. А они для всех моделей есть? И где вообще их искать? У меня конечно пульт есть, но вдруг для моего 7D есть какая-нибудь прошивка с более лучшим функционалом. Кстати, с такой длинной выдержкой неплохо бы иметь функцию «шумоподавления при длительной выдержке», реально спасает.

      Reply

  • Avatar

    Роман

    |

    Хорошая статья, искал инфу про выдержки для ночного неба и сразу попал на Ваш сайт, спасибо.
    сегодня еду в Крым с 50D, штативом, тросиком и правилом 600))

    Reply

    • Avatar

      Geleosan

      |

      Удачно по-фотографировать звездное небо!

      Reply

  • Avatar

    Роман

    |

    Спасибо) уже приехал, тут пасмурно,тучно, но обещают «ясные» ночи!

    Reply

  • Avatar

    Martians

    |

    Рыбачье — шикарно! Узнал сразу, очень красиво!

    Reply

  • Avatar

    Стаc

    |

    Хороший и подробный мануал! Только в данном контексте не звезды вращаются, а Земля

    Reply

  • Avatar

    Елена

    |

    Получается, что нужно ехать к полюсам: во-первых, звезды вращаются медленнее, а во-вторых холодно — маожет матрица греться будет меньше))

    Reply

    • Avatar

      Роман

      |

      да нифига подобного! полно прекрасных снимков южного неба !

      Reply

  • Avatar

    Николай

    |

    Здравствуйте! :)
    Хотел бы отметить один факт. Ни в коей мере не ставлю под сомнение правило деления 600 на F, но вот незадача: сегодня я фотографировал с выдержкой 20 секунд и 62 mm, да ещё и с кропнутой матрицей 1.5. И знаете что? Никаких дорожек, звезды — точки при любом приближении! :)
    Nikon D5000 :)
    Сам ужасно удивился, ведь читал про это правило на всевозможных источниках!

    Reply

    • Avatar

      Роман

      |

      Ну\, как бы удивительно… хотя по вашим данным получается 15 сек, а у вас 20 сек. разница невелика. больше ничего не приходит в голову.

      Reply

    • Avatar

      Geleosan

      |

      Есть мнение, что данное правило не совсем правильное и считать надо иначе. В своих опытах съемки звездного неба я сейчас просто ставлю уже настройки интуитивно, можно сказать. А то что здесь написано, мне помогло в свое время для того, чтобы было с чего начать.

      Я давно не снимал звезды чем-то кроме объектива 11 мм, поэтому плохо помню, как вел себя объектив 50 мм (по сути аналог ваших 62 мм). Однако, у меня более менее все в это правило попадало, плюс минус 10 сек. То есть для 11 мм у меня тут написано 34 сек, а мне и 40-50 вполне нормально было. Также еще значение имеют мегапиксели, у вас 12, у меня 19. То есть я могу потом зумировать фото на компе гораздо ближе, чем вы, то есть мне разглядеть черточки легче.

      Reply

  • Avatar

    Юрий

    |

    это такой вопрос а в фотошопе можно сохранять настройки ко всем фото как в lightroom просто я эти фотки обработал и к примеру если сохранять ко всем фото то как это сделать я авто тон и авто крекцию и тд поставил скажите как ко всем фото одну и ту же настройку применить и сразу все фото в одну папку сохранить как в lightroom чтобы по отдельности не сохранять к примеру для time lapse ФОТО
    а в той проге lightroom мне сложно такого эффекта добиться как в фотошопе СПАСИБО

    Reply

    • Avatar

      Geleosan

      |

      Насколько я знаю, можно. Для этого используют action (экшены), но конкретику не подскажу. У меня обработка только в Лайтруме, не знаю, зачем нужен в данном случае фотошоп.

      Reply

      • Avatar

        Юрий

        |

        ну просто в lightroome я не могу такого эффекта добиться а в фотошопе я автотон поставил и все я в lightroome только чёткость делаю и шумы удаляю и освешение

        Reply

  • Avatar

    надежда

    |

    интересная статья… я сделала выводы спасибо

    Reply

  • Avatar

    Алексей

    |

    Добрый день!
    Скажите пожалуйста, каким образом вы выставляли выдержки длиннее 30 секундам? На 7D максимально длинная выдержка это 30 сек. А под Вашими фотографиями вы пишете уже какие то запредельные выдержки…
    Спасибо!

    Reply

  • Avatar

    Алексей

    |

    Извини ступил! Можно на вопрос не отвечать! )

    Reply

Оставить комментарий

Кратко о нас

Однажды мы решили уволиться и начать осуществлять свои мечты. Теперь работаем в интернете, иногда путешествуем, а также воспитываем особого ребенка.

Все реально! Несмотря ни на что...

Поблагодарить

Друзья, информация на блоге бесплатна, а также мы всегда стараемся отвечать на ваши вопросы. Вы можете нас поблагодарить :)

Сказать спасибо

Статистика

Вне офиса: 6 лет 4 месяца

Статей в блоге: 1152
Фотографий: 16698
Комментариев: 48357

Яндекс.Метрика

Нашли ошибку?

Выделите ее мышкой и нажмите:

Система Orphus